Por Celso Vegro

A renda da terra, derivada da apropriação privada de riquezas resultantes da propriedade fundiária, é um elemento estruturante do sistema de produção capitalista elaborado desde estudos seminais conduzidos por David Ricardo e Thomas Malthus.

Essa premissa, fundante das bases da economia contemporânea, evoluiu. Considerando exclusivamente o espaço rural, o conceito de renda da terra vem sendo paulatinamente complementado pela Renda de Qualidade da Terra (RqT), com a qual se produz riqueza adicional que extrapola os aspectos produtivos/quantitativos.

Combinando identidade local, representada pela singularidade dos produtos originados em determinado território (mercadoria propriamente dita, paisagem, história, cultura, roteiros turísticos, serviços de hospedaria, reputação e gastronomia), produz-se coletivamente possibilidades de captura de renda. Assim, a RqT é uma  possibilidade promissora como um  novo vetor para o desenvolvimento rural.

Sob o prisma da RqT (conceito surgido a partir de estudos pioneiros realizados na França nos anos 1990), muitos territórios agropecuários brasileiros passaram a pleitear um reconhecimento institucional formal. As Indicações Geográficas (IGs) de procedência e de denominação de origem, por exemplo, exibem expansão significativa, fortalecendo o esforço coletivo de valorização de territórios e especialidades.

O café é, entre as atuais especialidades agrícolas brasileiras que já têm IGs, aquele que mais se destaca, não apenas pelo maior número de certificações obtidas, mas, também, pela diferenciação/reputação que o produto vem conquistando nos espaços em que se remuneram itens de elevada qualidade, sustentabilidade comprovada e rastreabilidade plena para a realização de suas transações. Ademais, nesses territórios em que a RqT já tem expressão formal, outras atividades como produção artesanal e agroindústria familiar se somam, ampliando as possibilidades de produção de valor.

Há indicações estabelecidas pela característica vulcânica de seus solos, como a IG da Região de Pinhal (Espírito Santo do Pinhal/SP) e a IG de São Sebastião da Grama/SP. Ao redor desse território ainda temos a Associação de Cafeicultores de Montanha de Divinolândia/SP (Aprod), a Cooperativa Agropecuária de Caconde/SP e Região (Coopac), a Associação de Produtores Rurais de Águas da Prata/SP (Prata Rural) e a marca coletiva Cafés Vulcânicos de Poços de Caldas/MG. Esse amplo território possui, na cafeicultura e, recentemente, também na olivicultura e na vitivinicultura, elementos constituintes de sua paisagem rural.

Nesse território são historicamente encontrados cafés arábicas de alta qualidade, com oferta abundante daqueles que mais se destacam na carta de cafés brasileiros: o bourbon amarelo e os cerejas descascados. Duas exclusividades que, sob condições edafoclimáticas oferecidas pela Mantiqueira Vulcânica, oferecem cafés excepcionais, mundialmente reconhecidos.

Apesar de a RqT já oferecer uma trajetória promissora para o desenvolvimento rural por meio da especialidade representada pelos cafés vulcânicos, surge, atualmente e nessa trajetória de êxito, um dilema com repercussões sobre o futuro desse território e suas potencialidades agropecuárias devido a uma desenfreada corrida.

Os economistas e policy makers tomaram ciência da importância geopolítica da oferta de minerais críticos, reconhecendo-os como absolutamente imprescindíveis para a produção de uma infinidade de itens, que vão desde chips avançados, veículos elétricos, turbinas, imãs de alta performance, equipamentos, maquinários bélico e de vigilância. Além disso, sua oferta (uma família de 17 elementos minerais) se concentra quase exclusivamente na China.

Detendo a tecnologia de extração e de refino, as mineradoras chinesas controlam mais de 80% da oferta de minerais críticos (com completo domínio da cadeia produtiva). Todavia, instaurou-se pânico na manufatura global a decisão chinesa de estabelecer controle e restrições sobre as exportações de terras raras.

Além disso, sondagens apontam que o território vulcânico constitui uma província geológica com expressivos jazimentos de minerais críticos. “É a Carajás das terras raras”, como definiu Frederico Bedran, diretor-executivo da Associação de Minerais Críticos (AMC).

No território vulcânico, o carbonato misto de terras raras está contido nas argilas iônicas, com rendimento até 3,5 vezes superior ao obtido pelas mineradoras chinesas (e extraído de rochas duras). Projetos de mineração já anunciados para o território vulcânico somam a casa dos bilhões de dólares, visando o processamento e o pressuposto refino de quantidades monumentais de argilas iônicas. Tudo ainda em fases muito iniciais, cumprindo a etapa de licenciamento ambiental.

Se a obtenção dos carbonato misto a partir das argilas exige apenas lavagem salina, não há ainda domínio completo das ferramentas tecnológicas para separação/purificação dos minerais que compõem os carbonatos – sendo esse passo decisivo para que se retire o máximo proveito dessa estupenda riqueza.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o Brasil possui 21 milhões de toneladas de reservas de terras raras. Atualmente, o país responde por 0,5% da demanda mundial, sendo que 60% da produção tem por destino a indústria chinesa.

O Brasil entrou definitivamente na corrida pelos minerais críticos. O interesse dos países centrais se volta para o potencial brasileiro, pois eles antevêem que existe uma chance de quebrar a dominância chinesa no segmento a partir da promessa brasileira, especialmente após o anúncio chinês de restringir suas exportações. Segundo Marques, estima-se que o custo do carbonato misto obtido no Brasil seja de US$9,30/kg. Tal custo é centenas de dólares menor que a média das cotações praticadas no mercado internacional.

Encontra-se em apreciação pelo Senado do Brasil o Projeto de Lei 2780/24, que estabelece as diretrizes para a exploração de terras raras. O projeto institui o Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos (CMCE), no qual um dos assentos pertence ao Ministro da Agricultura e Pecuária e outro, ao Ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Dessa forma, constata-se que o regime mandatório em apreciação reconhece a importância do setor primário e dos aspectos ambientais frente ao “assédio” que os estabelecimentos rurais sofrerão mediante a força dos capitais envolvidos na exploração mineral. É crucial que a representação do setor agropecuário se posicione diante  da escalada de prospecções em propriedades privadas, ainda que o subsolo pertença ao patrimônio da União.

Um caso real ocorreu em Goiás, onde um imóvel rural não recebeu a justa indenização pela servidão contratada por mineradora (pagamento de uma espécie de aluguel mensal). Ao longo de 13 anos de disputa judicial, os proprietários não conseguiram um valor justo pela desapropriação, sendo, ainda, proibidos de ingressar na propriedade. O desrespeito aos proprietários foi absoluto, transformando os donos do imóvel em invasores.

Se não bastasse a injusta situação, há constatação de danos ambientais no perímetro da cava, com empilhamento e abandono do material lavado. A ameaça de produção de passivo ambiental é iminente. Diante da aparente irregularidade de venda da iniciativa para empresa estadunidense, avoluma-se a pilha de processos em andamento questionando o empreendimento.

Sobre esse aspecto, a experiência dos agricultores franceses pode ser um exemplo exequível. Diante do espraiamento dos painéis solares sobre os campos agricultáveis – o denominado agrovoltaísmo, diz Baqué: “Coletivos de associações e cidadãos veem se opondo aos projetos, denunciando seus impactos sobre as paisagens, a agricultura e a propriedade fundiária”.

A perspectiva francesa pode ser transposta para a atual situação brasileira. Apropriar-se de estabelecimentos rurais e  neles implantar cavas profundas, mover milhões de toneladas de material para serem lavados e depositados em pilhas de rejeitos, que poderão ou não voltar para a lavra, tudo isso conduzido sem parâmetros pertinentes sobre valores indenizatórios vis-à-vis a rentabilidade obtida com a mineração é um despropósito.

O real duelo situa-se entre o patrimônio imobiliário versus o mobiliário e as alternativas para um efetivo projeto de desenvolvimento nacional. O agricultor almeja a posse imobiliária da terra, conhece os detalhes da paisagem, seus vizinhos, suas aptidões enquanto itens cruciais para geração de sua sobrevivência e reprodução. Os investidores focam nos ativos mobiliários, de liquidez imediata, constituídos por papéis misteriosos empilhados sobre outros itens ainda mais sinistros, pretensamente ancorados em iniciativas como a que a mineração de terras raras apresenta.

Ambos se posicionam enquanto projetos de desenvolvimento. Entretanto, o possuidor do patrimônio imobiliário tem afinidade e afetividade pelo território e está potencialmente propenso a desejar os ganhos para o bem-estar coletivo, enquanto o possuidor do patrimônio mobiliário sequer conhece o grupo econômico lançador das ações adquiridas, e, ao menor sinal de perda de valor ou de confiança, realiza seu estoque de papéis, e o apoio aos projetos nacionais são postos de lado.

Os territórios submetidos à sanha mineral (muitos outros além da região vulcânica) precisam acionar a governança local, visando firmar duros posicionamentos quanto às possibilidades de entregas reais das promessas de riqueza ventiladas pelos empreendedores da mineração.

Ao Estado, compete regular as ações com o intuito de preservar a paisagem, a produção agropecuária (em especial a cafeicultura) e os meios de vida das populações afetadas, estabelecendo regramento econômico, social e ambiental para os licenciamentos e prazos para a internalização das tecnologias capazes de garantir o máximo possível de ganhos nessas transações. E, ainda, apoiar o fortalecimento das IGs, visando expandir a RqT nos territórios mobilizados em torno de seus cafés especiais.

Celso Luis Rodrigues Vegro é engenheiro agrônomo, mestre e pesquisador científico do IEA (Instituto de Economia Agrícola), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 

Retorno do fenômeno climático, estoques globais reduzidos e divergências quanto ao volume da safra brasileira marcaram encontro entre especialistas promovido pela Sociedade Rural Brasileira

Por Cristiana Couto

A possibilidade de um El Niño de forte intensidade nos próximos meses dominou as discussões desta terça-feira (23) em encontro promovido pelo Departamento do Café da Sociedade Rural Brasileira (SRB). Para os especialistas, o fenômeno climático é, atualmente, o principal fator de risco para a safra 2027/28, especialmente durante a florada dos cafezais no Brasil e no Vietnã.

Em um cenário de estoques globais historicamente baixos, mesmo as projeções de uma safra recorde não dissipam a apreensão do mercado. “O mercado de café não suportaria outra crise climática. Não temos estoques para absorver um problema adicional”, alertou Albert Scalla, vice-presidente sênior de trading da StoneX, que participou do encontro diretamente de Miami, nos EUA. 

Segundo ele, a intensidade do fenômeno será determinante para o comportamento dos preços e das vendas nos próximos meses. “Hoje, todo mundo tem que ficar de olho na intensidade do El Niño. Se ele estiver mais forte, o produtor deve segurar as vendas por dois, três ou quatro meses. Se enfraquecer, deve acelerá-las.”

Segundo Eduardo Carvalhaes, do Escritório Carvalhaes, o fenômeno costuma provocar veranicos durante o verão brasileiro, cenário que pode atrasar as chuvas e comprometer o desenvolvimento dos cafezais.

A preocupação ganha relevância diante do quadro global de oferta. Segundo Scalla, a redução da demanda causada pela inflação ajudou a equilibrar o mercado em 2025. “Nenhum outro país está tendo aumento de produção: Colômbia e Peru estão diminuindo a oferta, o Vietnã está na casa dos 30 milhões de sacas e a América Central não consegue suprir o mercado.” As exceções, segundo ele, são alguns países africanos e o Brasil, o que amplia a importância dos possíveis efeitos de um “super El Niño” no território nacional.

Para os especialistas, a única certeza é que os estoques globais permanecem apertados. “Se a safra der certo, teremos de 8 a 10 milhões de sacas acima do consumo mundial, mas isso não é nada”, afirmou Carvalhaes. “A única tranquilidade seria ter estoques grandes no mundo, e não há perspectivas disso em dois ou três anos.”

As perspectivas para a safra brasileira também dividiram opiniões. A StoneX projeta uma produção de 75,3 milhões de sacas, enquanto o Conselho Nacional do Café (CNC) trabalha com números mais moderados, próximos de 70 milhões, em linha com as estimativas recentes da Conab (66,7 milhões de sacas) e do USDA (71,9 milhões).

Para Silas Brasileiro, presidente do CNC, parte das estimativas de mercado pode estar superdimensionando o potencial produtivo do país, referindo-se às projeções de 73,3 milhões de sacas do Rabobank e de 75,7 milhões de sacas do Safras & Mercado.

Carvalhaes também demonstrou ceticismo em relação às estimativas mais elevadas. “Não acredito nos números mais altos. Muitos produtores deixaram o café mais tempo no pé para aumentar a proporção de frutos maduros, mas acabaram sendo pegos pelas chuvas, que derrubaram parte dessa produção”, afirmou.

José Braz Matiello, engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundação Procafé, chamou atenção para as limitações metodológicas dos levantamentos. Segundo ele, boa parte das estimativas ainda se baseia mais em área plantada do que em medições efetivas de produtividade. “A maioria dos levantamentos é subjetiva”, afirmou. Ao mesmo tempo, ressaltou que as condições climáticas favoráveis durante a florada e a granação dos frutos contribuíram para uma safra mais robusta. “Estamos vendo o café seco deste ano, e ele está bem pesado.”

Matiello também vê sinais de expansão do parque cafeeiro brasileiro. “Acho que plantamos mais de 400 mil hectares de lavouras novas, e nenhuma delas será deixada no caminho”, afirmou. Segundo ele, os bons preços pagos ao produtor estimularam novos plantios, especialmente em áreas tecnificadas e irrigadas. “O nosso potencial de produção é de muito café. Até quando podemos crescer, porém, não sabemos.”

Apesar do bom desempenho do ciclo atual, Matiello vê sinais de alerta para a próxima temporada. Além da bienalidade natural do cafeeiro, ele destacou o aumento da incidência de doenças associado ao prolongamento das chuvas e avalia que a safra seguinte tende a ser menor.

Já Celso Vegro, pesquisador do Instituto de Economia Agrícola (IEA), demonstrou maior confiança na capacidade de adaptação do setor. Segundo ele, o avanço da adoção de bioinsumos e das práticas regenerativas deve fortalecer a competitividade da cafeicultura brasileira mesmo diante dos desafios climáticos.

O consenso, porém, é que o comportamento do clima nos próximos meses seguirá como principal variável para o mercado.

No espaço A Torrefação, visitantes acompanham torras ao vivo e participam de workshops sobre perfis sensoriais, fermentação, harmonização e estratégias para negócios de café

A Torrefação é um dos espaços de troca de conhecimento do São Paulo Coffee Festival (SPCF), que acontece a partir desta sexta-feira (26) e vai até domingo (28) na Bienal do Ibirapuera.

Nele, os visitantes acompanham ao vivo a torra do café, conduzida por profissionais da Orfeu Cafés Especiais em torradores da Carmomaq, e aprendem conteúdos teóricos com profissionais do mercado em workshops fechados para até dez pessoas por horário (por ordem de chegada). 

Um dos destaques do primeiro dia é a palestra “Do natural ao fermentado: como revelar o melhor de cada café na torra”, com Guilherme Machado, cofundador e mestre de torra da DROPIT, às 16h. Às 17h, Samuel Baumgart, mestre de torra da Pingado Cafés Especiais, e Pedro Valarini, diretor da empresa, conduzem o conteúdo “A torra como ferramenta sensorial: como destacar terroir e preservar a identidade do café”.

No sábado (27) às 12h, a proprietária da Mission Chocolate, Arcelia Gallardo, apresenta “Os sabores do Brasil: uma experiência sensorial com chocolate”. Uma hora depois, a mestre de torra do Coffee Lab, Antonia Silva, explica perfis sensoriais no workshop “Do torrador à xícara: o papel da torra na construção dos perfis sensoriais”. Para quem quer explorar o café no cardápio do seu negócio, Ana Argenta, fundadora da Argenta Cafés, conduz o tema “Arquitetura de cardápio: os 5 pilares para estruturar receitas de café no seu negócio”, às 17h.

No domingo (28) é a vez de Silvia Magalhães, CEO da Silvia Magalhães Cafés Especiais, explica às 13h o processo da torra durante o workshop “Desmistificando a torra: o que acontece com o grão durante o processo?”. Às 14h, café e queijo dividem o palco na experiência “Descobrindo os segredos da harmonização entre café e queijo”, feita pela gerente de produção da Fazenda Atalaia, Meiri Cardoso.

As vagas para os workshops da sala são preenchidas por ordem de chegada (máximo de dez pessoas). Confira a programação completa do espaço A Torrefação aqui.

SPCF 2026
Quando: de 26 a 28 de junho de 2026
Onde: Bienal do Ibirapuera (Parque Ibirapuera, portão 3 — av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, São Paulo, SP)
Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (diário, meia-entrada), à venda no site.

Com programação para profissionais e consumidores, espaço O Laboratório discute tendências, hospitalidade, construção de marcas, gastronomia e o novo mercado de café 

Com ingressos a partir de R$ 40 (diário, meia-entrada), o SPCF, que acontece de 26 a 28 de junho na Bienal do Ibirapuera, na capital paulista, promete uma programação intensa de workshops, palestras e rodas de conversa para profissionais, curiosos e amantes da bebida. No espaço O Laboratório, cujos temas giram em torno de tendências e novas experiências em café, o público poderá acompanhar paineis que vão da lavoura à xícara. 

Na sexta (26, às 17h), um dos destaques é “O café é só o começo: o papel da hospitalidade na experiência do cliente”. No palco, Hélio Roberto Chagas (docente do Centro Universitário Senac), Meiri Cardoso (gerente de produção da Fazenda Atalaia) e Luciana Melo (CEO e sócio-fundadora do Café Cultura), conduzidos pelo barista Juarez Gomes, discutem a importância da hospitalidade na gastronomia e o papel de experiências para o público como eventos, turismo rural e inovação.  

No sábado (27, às 16h), o debate “Além das fronteiras: ideias e movimentos que estão inspirando o café na América do Sul e Europa” é enriquecido com as vivências e visões de mercado de Fernando Pacheco (diretor de produto da Culto Café) e de Luis Fertonani (chief marketing officer da The Coffee), com mediação de Thais Lima (gerente comercial do Grupo Baobá).

Logo depois, às 17h, o palco terá o painel “Produtoras protagonistas: quando a origem vira marca”. Mediado por Nadia Nasr (sócia da torrefação Café Por Elas), o papo conta com a presença de Elda Cardoso (mestre de torra da La Finca Cafés Especiais), Luiza Lacerda (proprietária da Os De Lacerda) e Victoria Veloso (fundadora e CEO da Velvy Coffee), que comentam o papel estratégico dos produtores que, além de qualidade na lavoura, apostam na construção de marcas próprias, agregando valor à origem.

No domingo (às 12h) o painel gastronômico “Cada ingrediente importa: como um bom café pode transformar receitas gastronômicas” discute a importância de um café de qualidade em preparos em que ele não é o ingrediente principal. Participam dele Tuta Aquino (proprietário da  Baianí Chocolates), Telma Shimizu (chef proprietária do Aizomê) e Rosangela Alves (proprietária da Amollis Gelato), com mediação de Letícia Paiva (especialista em café e educação sensorial). Confira a programação completa do espaço O Laboratório aqui.

SPCF 2026
Quando: de 26 a 28 de junho de 2026
Onde: Bienal do Ibirapuera (Parque Ibirapuera, portão 3 — av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, São Paulo, SP)
Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (diário, meia-entrada), à venda no site.

Trabalhador ensaca amêndoas de cacau em Fengolo, na Costa do Marfim (Reuters)

Por Reuters, de Londres/Nova York 

Especialistas em previsão meteorológica de todo o mundo afirmam que cresce a probabilidade de desenvolvimento de um El Niño de grande intensidade no segundo semestre, o que pode elevar temperaturas, alterar padrões de chuva e trazer riscos para lavouras de café e cacau em diversas regiões do planeta.

O que é o El Niño e por que commodities agrícolas cultivadas em regiões tropicais, conhecidas como “soft commodities”, estão particularmente expostas?

El Niño

O El Niño é um aquecimento periódico das temperaturas da superfície do mar no Pacífico Equatorial Oriental, provocado pelo enfraquecimento dos ventos alísios. O fenômeno ocorre naturalmente a cada dois a sete anos e costuma durar entre nove e 12 meses.

Em geral, ele provoca aumento das temperaturas globais, secas em regiões como sul e sudeste da Ásia, Austrália e sul da África, além de chuvas intensas no sul da América do Sul e em algumas regiões dos Estados Unidos.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) declarou na semana passada a chegada do El Niño. O órgão também informou que há possibilidade de intensificação do fenômeno, com 63% de chance de ocorrência de um “super El Niño” até 2027.

A seca, o calor excessivo ou as chuvas intensas associadas ao El Niño são um duro golpe para os agricultores, que já enfrentam neste ano o aumento dos custos de fertilizantes e de diesel em decorrência da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Historicamente, os preços das commodities agrícolas registram altas sustentadas durante episódios de El Niño.

Café

O El Niño é especialmente problemático para a variedade robusta no Vietnã e na Indonésia a partir do segundo semestre, pois causa temperaturas mais elevadas e redução das chuvas nos dois países, responsáveis por cerca de 50% da produção global da variedade. As condições climáticas adversas ocorrem durante a fase de desenvolvimento do café, e os impactos surgem durante a colheita, no quarto trimestre. “A seca no Vietnã e na Indonésia pode reduzir significativamente os rendimentos do café robusta”, afirmaram analistas do Citi.

No caso do arábica, os efeitos do El Niño são mais complexos. Carlos Santana, diretor comercial da EISA, subsidiária da trading ECOM, disse que o fenômeno pode, no início, beneficiar a safra que está sendo colhida no Brasil, já que temperaturas mais elevadas reduzem o risco de geadas durante o inverno no Hemisfério Sul.

No entanto, no quarto trimestre, o El Niño costuma afetar as regiões produtoras de café brasileiras com temperaturas elevadas e estiagem, justamente quando se desenvolve a safra seguinte. Isso pode prejudicar a produção de 2027.

Cacau

Segundo a gestora de investimentos WisdomTree, todos os episódios fortes de El Niño nos últimos 55 anos reduziram a produção mundial de cacau.

No último evento, entre meados de 2023 e de 2024 e considerado de intensidade moderada a forte, a África Ocidental — principal região produtora — sofreu com chuvas muito acima da média no início, o que deixou os cacaueiros mais vulneráveis a doenças fúngicas.

Em 2024, porém, o padrão climático mudou. A região passou a enfrentar calor intenso e ventos Harmattan (seco e poeirento que sopra do Saara sobre a África Ocidental até o Golfo da Guiné) excepcionalmente secos e fortes, levando árvores já debilitadas pela doença a perderem flores.

“Todo mundo pensa que o El Niño está associado apenas à seca na África Ocidental. Isso não é necessariamente verdade. Devido às mudanças climáticas, o resultado pode ser, inicialmente, um excesso de chuva. Neste momento, essa é a minha maior preocupação”, afirmou Jim Roemer, da consultoria Best Weather.

Cerca de metade do cacau consumido no mundo é produzida na Costa do Marfim e em Gana, os dois maiores produtores globais. O Equador, que ocupa a terceira posição no ranking mundial, também costuma registrar chuvas acima da média durante os eventos de El Niño. 

Em 2024, os preços do cacau quase triplicaram após o fracasso da safra na África Ocidental. No fim daquele ano, atingiram recordes acima de US$ 12 mil por tonelada, tornando a matéria-prima do chocolate mais cara do que muitos metais industriais.

Seja por escolha de estilo de vida ou por questão de saúde, o consumo de cafés descafeinados cresceu e pode movimentar mais de US$ 30 bilhões até 2033

Por Kelly Stein

O mercado global de cafés descafeinados avança em ritmo acelerado. A agenda do bem-estar ganhou força: menos excessos, menos estímulos, menos cafeína. Desacelerar, portanto, passou a orientar escolhas de consumo. Nesse contexto, o café descafeinado, relegado a segundo plano por muito tempo, encontrou espaço para se reposicionar.

O antigo jargão “decaf before death” soa cada vez mais deslocado. Popular entre apreciadores de cafés especiais no passado, a expressão ironizava o descafeinado como última escolha, quase uma concessão feita apenas no fim da vida. Durante anos, a bebida foi associada à perda de intensidade e de experiência sensorial. Agora, a narrativa começa a mudar e o mercado confirma essa virada.

De acordo com o relatório Decaf Coffee Market Size, Share, and Growth Analysis, da SkyQuest, empresa norte-americana especializada em inteligência de mercado e inovação, o segmento movimentou US$ 21,3 bilhões em 2024 e pode alcançar US$ 30,29 bilhões até 2033. A pesquisa aponta também uma projeção de crescimento anual composta (CAGR) da categoria de 7,43% nos próximos sete anos. Mais do que uma tendência de consumo, o movimento sinaliza uma mudança cultural na forma de consumir café.

A inflexão ocorre a partir de 2020, com a pandemia de Covid-19, explica a pesquisa. Confinadas em casa, lidando com crises de ansiedade, milhões de pessoas começaram a rever o que colocavam no prato e na xícara.

Para desacelerar

Antes de tudo, é preciso dizer: a cafeína está longe de ser vilã. Consumida para melhorar foco, concentração e desempenho físico, ela também impulsiona o mercado de energéticos.

“A cafeína é um termogênico que melhora o desempenho esportivo”, afirma a nutricionista Fernanda Timerman, idealizadora do Instituto Nutrição Comportamental. “Ela se torna um problema quando é utilizada como muleta para pessoas que têm privação de sono ou que tomam muito café para inibir a fome”, explica.

De fato, muitos consumidores que evitam cafeína tem algum tipo de restrição à saúde, como alta sensibilidade à substância ou questões clínicas associadas ao seu consumo, como insônia, ansiedade ou problemas cardíacos.

Estudos com adultos da América do Norte e da Europa mostram que a resposta à cafeína varia entre indivíduos – 40% a 50% dos europeus, por exemplo, metabolizam a substância mais lentamente. Além disso, estimativas globais apontam que entre 15% e 20% dos adultos apresentam algum transtorno de ansiedade – grupo no qual a cafeína pode intensificar sintomas.

Segundo o relatório da SkyQuest, a Geração Z vem ampliando esse grupo ao consumir versões descafeinadas ou com baixo teor de cafeína em preparos como cold brew e blends, com foco na qualidade sensorial.

No outro extremo, cresce o interesse das pessoas por “desacelerar”. Dados do relatório Spring 2024 NCDT, produzido anualmente pela National Coffee Association (NCA) – entidade que representa o setor cafeeiro dos Estados Unidos – mostram que o consumo de descafeinado aumentou cerca de 20% entre norte-americanos acima de 40 anos e 11% entre aqueles com mais de 60 anos.

A mudança também ganha força com a atuação de nomes influentes do setor. O barista britânico James Hoffmann, campeão mundial e fundador da Square Mile Coffee Roasters, produziu conteúdo nas redes para combater a má reputação dos descafeinados modernos. Nos Estados Unidos, Weihong Zhang venceu em 2024 o US Brewers Cup com um typica descafeinado da Colômbia – que depois entrou no portfólio de sua torrefação, a BlendIn Coffee Club, em Houston.

O descafeinado, portanto, vem deixando de ser um produto de nicho e passa a ganhar escala também como tendência.

E no Brasil?

No Brasil, o segmento de descafeinados pode crescer a uma taxa média anual (CAGR) de 5,2% entre 2026 e 2033, de acordo com relatório da consultoria norte-americana Grand View Research. A projeção da consultoria é a de que o mercado brasileiro movimente US$ 164,1 milhões no período.

A pioneira no processo de descafeinação no Brasil foi a Cocam Cia. de Café Solúvel e Derivados, em Catanduva (SP). Fundada em 1970, a empresa adota o método tradicional, com uso de solventes químicos. Há 56 anos, fornece café descafeinado para marcas no Brasil e no exterior.

Com opção de café descafeinado no portfólio desde 2013, a Orfeu Cafés Especiais optou pelo método de descafeinação Swiss Water Process, que usa apenas água para a retirada da substância e cuja única fábrica fica na província de British Columbia, no Canadá. “A gente separa um café de nossa produção, envia o café para o Canadá e eles fazem o processo de descafeinação, com retorno do mesmo café sem a cafeína para nós. É um processo de quase um semestre”, diz Lucas Franco, agrônomo e gerente responsável pelo Complexo Sertãozinho, que reúne as fazendas da Orfeu.

Franco se alinha ao que as pesquisas apontam. “A gente percebe uma evolução no consumo de café
especial, de um café com novas experiências entre os jovens, que diminuíram o consumo de álcool e
investiram nas coffee parties, que servem drinques com café. Acho que tudo isso, e o fato de que há
aqueles que não têm costume de consumir cafeína ou sentem alguma alteração, acaba atraindo o consumo de descafeinados, que se tornou mais comum”, detalha ele. Em 2025, a venda de café descafeinado da Orfeu foi proporcional à venda de café da linha clássica da marca.

“Observamos um crescimento gradual e consistente no consumo de cafés descafeinados no Brasil”, concorda Denise Ritur, gerente de marketing da Melitta. “Ainda que a categoria represente uma parcela pequena do total de café torrado e moído quando comparada aos demais países, trata-se de um segmento com crescimento de dois dígitos nos últimos anos”, afirma. A Melitta, inclusive, acaba de lançar um café descafeinado – o segundo da marca – para compor sua linha Tradicional.

De olho no crescimento desse mercado consumidor e nas vantagens estratégicas de operar no Brasil, o grupo mexicano Descamex (Descafeinadores Mexicanos) anunciou, em 2025, a formalização de uma joint venture com o Grupo ECOM, por meio da subsidiária Eisa, para investir em uma fábrica no Brasil. A unidade brasileira é a segunda da empresa – cuja matriz fica na cidade de Córdoba, em Veracruz, no México – e está instalada em Sooretama (ES), no centro da maior zona produtora de café conilon do país.

A nova fábrica também é a primeira no Brasil a extrair cafeína exclusivamente com água por meio do protocolo Mountain Water. A operação foi concluída em setembro do ano passado e, no Brasil, passou a se chamar DM Descafeinadores do Brasil.

“Queremos apostar no mercado consumidor do Brasil, mas nossa segunda fábrica foi pensada para atender, também, todos os nossos clientes no mundo”, afirma o diretor comercial da ECOM, Carlos Santana. Ele diz que a escolha pelo Espírito Santo levou em conta fatores estruturais e regionais. “Além de questões com custo de logística e acesso a grandes volumes de café por estar mais próximo de fazendas, os empresários capixabas nos convenceram de que esse era o melhor lugar para receber nossa operação.”

Segundo Santana, a proximidade com o porto de Vitória facilita o escoamento para o exterior e reduz custos logísticos. “Imagine o seguinte cenário: uma torrefação japonesa compra café brasileiro e precisa receber o lote descafeinado. No passado, esse container precisava viajar longas distâncias”, relembra Santana. “Além de economizar tempo, nossa unidade aqui vai diminuir os custos logísticos e de impostos para o cliente final”, explica.

A fábrica tem cerca de 9,5 mil m2, seis pavimentos industriais e, até a conclusão desta edição, operava em caráter de teste. Para 2026, a expectativa é descafeinar cerca de 250 mil sacas de café – 80% desta produção, destinada ao mercado internacional. Segundo a empresa, a unidade brasileira deve atender marcas como Nespresso e 3corações. A DM Descafeinadores do Brasil ainda dá destino à cafeína retirada dos grãos, que é vendida a indústrias de alimentação, bebidas, cosméticos e produtos farmacêuticos.

O que antes era visto como concessão virou escolha. O descafeinado cresce, apoiado por tecnologia e por um consumidor mais atento ao próprio ritmo. A cafeína pode sair de cena, e o mercado, oferecer mais formas de consumir café.

por Cristiana Couto

A região do Circuito das Águas Paulista, na Serra da Mantiqueira, tornou-se em 26 de maio a mais nova indicação geográfica paulista, na modalidade Indicação de Procedência (IP). 

A nova IP inclui nove municípios – Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro – distribuídos nos 177 mil hectares da região, que será gerida pela Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas Paulista (Acecap). 

De clima ameno (entre 13ºC e 26ºC), com altitudes que alcançam 1,4 mil metros de altitude, a IP permite a produção de cafés arábica, processados pelos métodos natural, CD, desmucilado ou por fermentação espontânea. Entre as variedades produzidas estão  catucaí amarelo e vermelho, obatã, mundo novo, bourbon amarelo, icatu amarelo e Iapar. 

O turismo da região, relacionado ao roteiro das águas, fortalece a identidade local e pode ser um atrativo, também, para o café, que conta com fazendas históricas que recebem visitas.

História da nova IP paulista de café

A cafeicultura chegou à região por volta de 1835, oriunda de Campinas. Em 1840, já há registros de cultivo do café em Socorro. A partir de meados do século, a produção aumentou, refletindo no crescimento econômico local. 

Amparo, que atualmente cultiva cerca de 1,6 mil hectares de arábica e é o maior município produtor da IP, já era um dos principais produtores de café na década de 1870, apoiado pela expansão dos trilhos da Companhia Mogiana e pela chegada de imigrantes, especialmente italianos. 

Na mesma época, Serra Negra produziu café em larga escala. Tanto que, em 1913, o município foi elencado no livro Impressões do Brazil no Século Vinte – fonte importante para a compreensão das economia e infraestrutura brasileiras na Primeira República (1889-1930), bem como das elites regionais – como responsável, ao lado de Amparo, por 10% da produção brasileira de café. 

Mesmo depois da crise de 1929, o café permaneceu como tradição familiar e contribuiu para a economia local. Desde a década de 1970, a mecanização da produção desestimulou a competitividade dos produtores de commodities da região, de topografia montanhosa. Mais tarde, porém, alguns produtores decidiram produzir grãos de qualidade. 

A 10ª edição da Copa Barista está prestes a começar. Entre os dias 26 e 28 de junho, 20 baristas de diferentes regiões do Brasil se enfrentam na competição, que mais uma vez integra a programação do São Paulo Coffee Festival, na Bienal do Ibirapuera.

Como acontece tradicionalmente, alguns competidores entram na disputa como “cabeças de chave” e garantem vaga direta nas oitavas de final. O chaveamento foi definido por sorteio. Confira abaixo os dias e horários de cada confronto.

Nesta edição, cada participante terá 12 minutos para preparar e apresentar aos juízes, nesta ordem, duas unidades de café filtrado no método escolhido pelo competidor, duas unidades de espresso e duas unidades de cappuccino, feito com leite vegetal Naveia. Além do sensorial, os baristas são avaliados tecnicamente durante o preparo. O regulamento completo da competição pode ser consultado aqui.

O campeão da 10ª Copa Barista será conhecido na tarde do domingo (28), último dia de São Paulo Coffee Festival. Além do título, o vencedor receberá R$ 6.500 em dinheiro, um cupom de vale-compras de R$ 550 para utilizar no site da Café Store e representará o Brasil na competição Fiamma World Barista Open 2026, que será realizada de 10 a 12 de setembro na fábrica da Fiamma, em Aveiro, Portugal. As despesas da viagem serão totalmente custeadas pela Fiamma.

No dia 23 de junho, o Brasil vai receber a primeira edição brasileira do Fórum de Agricultura Regenerativa, um dos mais relevantes encontros internacionais dedicados à transformação dos sistemas alimentares e produtivos.

Promovido pelo Global Landscapes Forum (GLF), pela Sustainable Agriculture Network (SAN), pelo Imaflora e pelo CABI BioProtection Portal, o evento, que acontece em Piracicaba (SP), das 8h às 20h, consolida o país como centro estratégico para discussões sobre o futuro sustentável da agricultura.

Com o tema “Acelerando a Transição”, o fórum reunirá produtores rurais, cientistas, investidores, lideranças empresariais, organizações comunitárias e formuladores de políticas públicas em torno de soluções práticas para a regeneração dos solos, preservação da biodiversidade, segurança hídrica, produtividade sustentável e resiliência climática.

A iniciativa coloca o Brasil no centro de uma agenda internacional que busca transformar o agro em uma ferramenta de restauração ambiental e desenvolvimento econômico sustentável.

Bruno Bortoloto do Carmo

Aqueles que leram um pouco da história do café já devem ter se deparado com o famoso conceito das “ondas do café”. O termo surgiu em texto de um boletim informativo digital chamado The Flamekeeper: the Newsletter of the Roasters Guild. Nele – um artigo de novembro de 2002 intitulado “Norway and Coffee” –, a barista norueguesa Trish R. Skeie tenta explicar, de forma livre, como ela entendia o consumo de café naquela época.

No texto, a autora propõe que o café seja visto a partir de três movimentos distintos, chamados por ela de ondas. A primeira é focada no consumo sem distinção de qualidade; a segunda já começa a se preocupar com a qualidade da bebida, mas também inclui a diversificação dos cardápios das coffee shops (então populares), como a introdução de drinques de café; já na terceira, importadores, torrefadores, cafeterias e consumidores passam a ser mais exigentes, buscando características sensoriais distintas, atentos à origem e ao produtor desses grãos.

Acontece que esse termo se transformou numa fórmula para compreender a história do consumo do café em diversos contextos — o que me parece perigoso e generalizante. Muitos textos (até acadêmicos, mesmo que não da área de história) o utilizam para encaixar, inclusive, a experiência brasileira de consumir café, que se difere — e muito — da de outros países consumidores.

Além disso, as periodizações seguem datações e exemplos da indústria do setor (como as marcas estadunidenses Maxwell House ou Peet’s Coffee and Tea), que não se encaixam no caso brasileiro.

O Brasil é o principal produtor de café do mundo desde 1860, além de responder pelo segundo maior mercado consumidor desde (pelo menos!) os anos 1940 ou 1950. Seu caso é muito particular para que nos limitemos a adaptações de leituras externas. Por isso, nesta coluna, proponho um olhar para a nossa história do consumo, buscando enxergar particularidades — inclusive, propondo novas periodizações.

Primeira onda (século XVIII-1930)

O principal foco da primeira onda de café no Brasil foi o aumento de seu consumo e sua função socializante. Dizer que o café tornou-se um produto social apenas em fins do século XIX ou início do XX é um sacrilégio. A bebida já era amplamente consumida desde meados do XVIII, apesar da baixa produção e do fato de que o consumo ocorresse próximo das regiões produtoras, como Belém, Recife, Salvador e Rio de Janeiro.

Essa bebida, ainda ilustre desconhecida, passou a ser mais e mais consumida nas primeiras décadas do século XIX. A explosão da produção no Rio de Janeiro e a presença, ali, da corte portuguesa fizeram com que hábitos europeus fossem incorporados e difundidos em outras áreas do país.

O café fluminense passou a ser “importado” por outras regiões, principalmente norte e nordeste, que também incorporaram os costumes daquela província. Foi nesse momento que a palavra café começou a ser usada para designar estabelecimentos de consumo público e sociabilidade, à moda dos de Paris.

Ao longo do século XIX, o consumo se massificou. Cafés icônicos se consolidaram, principalmente no Rio de Janeiro, onde aconteciam rodas literárias, de músicos e artistas. Marcas de café torrado e moído surgiram, como Café do Globo, Papagaio, Amorim e Paraventi. A partir daí, temos uma bebida de massas — e os termos “brasileiro” e “cafezinho” tornam-se indissociáveis.

Segunda onda (1940-1989)

É caracterizada pela busca por qualidade e pela diversificação do cardápio das cafeterias, introduzindo drinques e receitas que servirão de base para o futuro café especial.

A crise de 1929 gerou estoques imensos de café no Brasil. Para ampliar o consumo interno, o governo direcionou cafés de qualidade inferior, que não eram exportados, para o mercado doméstico, com subsídios. A ação manteve o preço baixo e popular, consolidando o país como o segundo maior consumidor mundial. Foi nesse período que surgiu a famosa ideia de que “o café ruim fica no Brasil, o bom se exporta”.

Ironicamente, enquanto o governo subsidiava cafés de baixa qualidade, surgiam campanhas para melhorar o produto, com fiscalização sanitária e criação de cafeterias-modelo no Rio e em São Paulo a partir dos anos 1940. No entanto, a qualidade continuava um problema e, nos anos 1950 e 1960, o café perdia popularidade entre os jovens para refrigerantes e milk-shakes.

Para combater a queda no consumo, especialmente no verão, periódicos divulgaram drinques de café gelado, como o vienense e o irish. O cappuccino também começou a aparecer, embora fosse, então, um subproduto da indústria do café solúvel.

Um divisor de águas foi a Casa do Café (1970), projeto do Instituto Brasileiro do Café (IBC) em Santos, que vendia o melhor café “tipo exportação”, com pontos de torra variados. A cafeteria serviu de modelo para outras de alto padrão que surgiram – principalmente nos então novíssimos shopping centers do eixo Rio-São Paulo –, voltadas às classes mais abastadas.

Terceira onda (1989-atualidade)

A terceira onda foca no café especial, com ênfase em alta qualidade, nas características sensoriais, rastreabilidade e microlotes geralmente de pequenos e médios produtores.

Dois eventos são decisivos: a criação do selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), em 1989, e a extinção do IBC, em 1990.

O IBC era o símbolo do café padronizado (e único) a baixo custo, o que era incompatível com um mercado de cafés de diversas qualidades. Enquanto isso, a ABIC vinha suprir a suspeição da baixa qualidade do café consumido internamente pelo brasileiro.

Foi nesse período que o espresso e o barista ganharam protagonismo. Embora presente no Brasil desde os anos 1910, o espresso só se popularizou na década de 1990, transformando as máquinas italianas nas grandes estrelas das cafeterias. Outros marcos importantes foram a criação da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), em 1991, o movimento pela denominação de origem do Cerrado Mineiro e o concurso Cup of Excellence, em 1999, que revelou a riqueza sensorial dos cafés brasileiros.

Na mesma década tem início também a formação do barista. O novo profissional, protagonista dos cafés especiais nas primeiras décadas do século XXI, tem tudo a ver com esse movimento de consumo público interno do café. Cafeterias passaram a buscar pessoas capacitadas, enquanto a indústria incentivou a criação de cursos.

Um dos primeiros foi criado pelo Sindicato da Indústria de Café do Estado de São Paulo em 1996. A iniciativa, replicada no Rio e em Santos, marcou o surgimento dos Centros de Preparação de Café (CPCs), que capacitavam quem trabalha com o preparo da bebida seguindo a nova lógica da diversidade de cafés — sinal de um novo momento.

Nos últimos 25 anos, o café especial e o barismo transformaram a forma como o brasileiro se relaciona com o café. A importação mais fácil de métodos de preparo — coadores, prensas e até a aeropress — e o aprofundamento do conhecimento sobre as particularidades sensoriais da bebida tornaram o setor mais complexo. Profissionais buscaram métodos cada vez melhores para extrair diferentes qualidades, realçando características distintas de um mesmo café.

A atenção à torra e à moagem também aumentou. Os microlotes — frações da produção, muitas vezes de pequenos cafeicultores — se popularizaram. Essas relações extrapolaram o aspecto sensorial do café ao conectar quem consome e quem produz. Busca-se, a partir daí, histórias por trás da xícara, numa relação de pertencimento com a bebida. Transformações estas que aconteceram simultaneamente no Brasil e no mundo.

Bruno Bortoloto do Carmo é doutor em História Social pela PUC-SP, com passagem pela École des Hautes Études en Sciences Sociales em Paris. Pesquisador do Museu do Café de Santos por 13 anos, atualmente trabalha no Theatro Municipal de São Paulo.

Texto originalmente publicado na edição #90 (dezembro, janeiro e fevereiro de 2026) da Revista Espresso. Para saber como assinar, clique aqui.