Cooperação entre produtores, empresas e instituições públicas busca posicionar o estado no mercado global dos cafés responsáveis

Cafezais na região serrana do Espírito Santo

Por Cristiana Couto, do Espírito Santo

Das montanhas de Brejetuba, com pequenas propriedades produtoras de arábicas especiais, às áreas de conilon no norte capixaba, marcadas por escala e tecnologia, o Espírito Santo reúne uma diversidade de cafés rara de encontrar em outras origens do mundo. Apesar das diferenças, a cafeicultura capixaba enfrenta desafios comuns, como adaptar-se às mudanças climáticas e atender mercados exigentes quanto a rastreabilidade e sustentabilidade dos grãos.

Com o café cultivado em 69,7% das propriedades rurais, o segundo maior estado produtor do grão no país vem articulando empresas, instituições públicas, produtores e cooperativas para fortalecer a competitividade da cafeicultura capixaba.

Para Michel Tesch Simon, subsecretário de Desenvolvimento Rural da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a sustentabilidade é um dos pilares dessa agenda. “O posicionamento do Espírito Santo passa pela combinação de diversidade de origens, famílias prosperando no campo, sustentabilidade, qualidade, volume e sucessão”, afirma.

A difusão da irrigação no cultivo de arábicas é uma das apostas desse movimento. Em Brejetuba, a 750 metros de altitude, Sérgio Alexandre Corrêa viu a produtividade de um hectare de café saltar de 40 para 78 sacas por hectare no primeiro ano após a implantação de um sistema fertirrigado. Na safra 2026/27, recém-colhida, foram 80 sacas/ha – mais do que o dobro da registrada nas áreas não irrigadas da propriedade e da produtividade média do arábica capixaba, de 35 sacas/ha, segundo a Conab.

A tecnologia chegou ao Sítio Fazenda Corrêa em 2024, depois que estiagens sucessivas comprometeram a produção. “Até 2020 o clima era mais favorável. Depois vieram quatro anos de seca e resolvemos passar para a irrigação”, diz Corrêa. Ele já ampliou a área irrigada para 14 hectares e pretende levar o sistema para toda a lavoura.

Segundo Fabiano Tristão Alixandre, coordenador estadual de cafeicultura do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a irrigação de cafés arábica acontece em apenas 2% da área de cultivo da espécie, que ocupa 127,5 mil hectares no estado (Conab, 2026). Historicamente, as regiões de montanha tinham chuvas regulares e temperaturas amenas. “O produtor não via necessidade de irrigar. Mas, nos últimos anos, observamos chuvas irregulares e temperaturas acima da média durante o desenvolvimento dos frutos, o que tem provocado perdas”, explica.

Corrêa (à esq.) com Fabiano Tristão

Pacote tecnológico

Lançado pela Seag em 2024, o projeto Cafeicultura Sustentável, que incentiva o avanço da irrigação em áreas vulneráveis de arábica, é a principal iniciativa do estado para posicionar os grãos capixabas no mercado global. Com investimento de R$ 4,9 milhões até março de 2027, o projeto – que integra o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura do Espírito Santo e é executado pelo Incaper – já alcançou 6 mil propriedades das 8 mil esperadas. Já a expectativa do programa é alcançar 35 mil delas até 2030.

Os resultados da iniciativa na propriedade de Corrêa já começaram a se espalhar pela região. “Quase toda semana vem alguém para conhecer o projeto”, diz o produtor. Segundo Tristão, pelo menos dez cafeicultores implantaram sistemas de irrigação como o do Sítio Fazenda Corrêa, selecionado pelo Incaper como uma unidade demonstrativa da tecnologia, que funciona como vitrine da prática para incentivar sua adoção.

O modelo já está sendo replicado em dez outras unidades, instaladas em áreas abaixo de 800 metros de altitude, mais vulneráveis a essas mudanças do clima, nas Montanhas do Espírito Santo e no Caparaó.

Além do aumento de produtividade, Corrêa observou ganhos na qualidade do café. “Estou conseguindo obter peneiras melhores. O café fica mais graúdo”, relata. Mas o desempenho dessa lavoura não está associado apenas à irrigação – cujo projeto é personalizado –, mas também a escolha da cultivar, manejo nutricional e acompanhamento técnico. “Não é só irrigação, é um pacote tecnológico”, reforça.

Sustentabilidade na embalagem

A agenda da sustentabilidade também começa a ganhar espaço na valorização das origens capixabas. Nas Montanhas do Espírito Santo, a Associação dos Produtores de Café Especial das Montanhas do Espírito Santo (Acemes) quer destacar que há critérios socioambientais na produção de café nos 16 municípios que compõem a denominação de origem.

Para receber o selo da DO, os produtores comprovam, além da qualidade e origem do grão, o cumprimento de requisitos de sustentabilidade, avaliados por meio do Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC), adotado pelo Cafeicultura Sustentável como base para suas ações. Lançado em 2015 e elaborado com a participação de vários segmentos do setor, o CSC alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e reúne 39 indicadores distribuídos entre os eixos ambiental, social e econômico.

Thiago Douro, diretor da Acemes, diz que a ideia é associar a reputação sensorial dos cafés das Montanhas às boas práticas adotadas pelos produtores. “A gente entendeu que não bastava vender apenas qualidade. As Montanhas do Espírito Santo têm uma história ligada à preservação ambiental e queríamos que isso também estivesse refletido na certificação.” Os primeiros selos foram emitidos em maio. Por meio de um QR Code impresso no selo colado à embalagem, os compradores acessam informações sobre aquele lote na plataforma Origem Controlada Café, lançada em 2024 na SIC e que faz a rastreabilidade de cafés com indicação geográfica. “A gente tem um potencial de quase oito mil cafeicultores”, calcula Douro.

Uma propriedade-modelo

Se o selo das Montanhas busca comunicar atributos socioambientais dos grãos, em propriedades como a de Joselino Menegueti esses critérios fazem parte da rotina há anos. Em Brejetuba, a 1.100 m de altitude, o produtor alcançou este ano 95,3 pontos no CSC, o que coloca o Sítio Rancho Dantas entre as referências em sustentabilidade da denominação de origem.

Essa conquista é fruto de uma trajetória iniciada em 2007, quando Menegueti teve dificuldades em manter a lavoura, de baixa produtividade. Com apoio técnico do Incaper, ele renovou os cafezais e apostou em qualidade. Em 2010, começou a conquistar prêmios em concursos. Hoje em dia, o produtor torra e vende on-line o seu café.

Menegueti e o filho, Leidiomar

Entre os indicadores do currículo que foram cumpridos estão a proteção de nascentes, a conservação das áreas de preservação permanente, a destinação adequada de resíduos e a sucessão familiar. “O trabalho familiar foi o mais importante. A gente se reuniu, buscou uma renda sustentável e a tecnologia veio ajudando”, resume o produtor.

Outro destaque é o manejo e conservação do solo. Em vez de eliminar a vegetação espontânea, Menegueti passou a roçá-la com cuidado e regularmente a fim de proteger o terreno contra erosão, conservar a umidade e favorecer a ciclagem de nutrientes. “Antigamente, o mato era visto como inimigo número um”, lembra.

Agora, o Rancho Sítio Dantas é uma das primeiras unidades de referência em cafeicultura regenerativa implantadas no estado em parceria com a Plataforma Global do Café (GCP). O trabalho, que começou este ano, cruza a avaliação da microbiota do solo com análises químicas e de matéria orgânica. A partir daí, surge um índice de saúde do solo.

Para Tristão, a propriedade de Menegueti mostra que sustentabilidade não depende de uma única tecnologia. “É o conjunto: variedade adaptada, nutrição equilibrada, conservação do solo e troca de conhecimento”, afirma. “O Joselino sempre manteve as portas abertas para compartilhar o que aprende, e isso ajuda a difundir essas práticas para outros produtores da região.”

Qualidade em escala

Se nas Montanhas do Espírito Santo a sustentabilidade exige práticas como irrigação, nas regiões produtoras de conilon os desafios têm outra dimensão. Maior produtor brasileiro da variedade – a estimativa da Conab para esta safra é de 13,56 milhões de sacas –, o Espírito Santo busca combinar escala ao aumento de qualidade, especialmente no pós-colheita.

Uma das iniciativas é a substituição gradual da lenha por gás natural nos secadores de café. Desenvolvido em parceria entre a ES Gás e o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), o projeto-piloto de secadores a gás está sendo testado nesta safra no município de Linhares, no norte capixaba, para validar a tecnologia. O principal objetivo é reduzir a emissão de fumaça na secagem do grão, um grande desafio na produção do conilon em larga escala no estado. A secagem a gás de cafés também permite controle térmico, que pode melhorar a qualidade da bebida além de oferecer mais segurança aos trabalhadores.

“O pós-colheita é o principal gargalo das propriedades. Perdemos mais de 10% em peso do grão só na secagem”, explica Aldemar Polonini Moreli, coordenador do Coffee Design, centro de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias em café do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Segundo ele, um levantamento em 890 propriedades mostrou que 21% dos produtores têm estrutura própria de secagem – o restante depende de terceiros para concluir o processo.

Confiante na tecnologia, Bruno Pessotti, um dos diretores da Frutmel, uma das maiores exportadoras de mamão do país, decidiu converter 11 dos seus 17 secadores de café para gás natural. Com mais de mil hectares de conilon plantados em 16 propriedades entre Linhares e outros quatro municípios, ele espera colher 60 mil sacas nesta safra. A meta é secar 70% desse volume com os novos secadores.

A decisão surgiu em 2025, quando, depois de investir em certificações, vendeu 56% da sua produção para multinacionais. “Para participarmos hoje de um comércio melhor, temos que ter certificações. Além disso, a demanda atual da indústria é por conilon sem defeitos”, acredita Pessotti.

Há trinta anos convivendo com café, Pessotti avalia que o avanço do conilon capixaba nas duas últimas décadas concentrou-se no campo – com novos clones, manejo hídrico, tratos culturais (como a poda) e formação acadêmica de jovens cafeicultores –, e que o pós-colheita não acompanhou essa evolução. “A preocupação era aumentar a potência dos ventiladores e a temperatura dos secadores. Pouco se discutia o que acontecia com o produto”, diz.

Sua aposta no sistema a gás é o controle de temperatura. “Com lenha, você tem picos e quedas de temperatura, de 150°C a 400°C”, explica Pessotti. Sua expectativa é começar a secar os grãos em temperaturas mais baixas e elevar gradualmente o calor, para reduzir danos e ganhar uniformidade e qualidade nos lotes.

Para Michel Tesch Simon, iniciativas como a de Pessotti têm potencial para acelerar transformações na cafeicultura capixaba, já que produtores de grande porte levam pouco tempo para incorporar novas tecnologias. “A gente vai ter volume de conilon de qualidade no mercado rapidamente, enquanto os pequenos produtores vão se adequando gradualmente.”

“Hoje exige-se do produtor rural habilidade e estratégia não só para produzir, mas também comercializar. Tenho certeza de que 2026 será um marco para o conilon”, acredita Pessotti.

Sobre cafés e árvores

Parte da transformação da cafeicultura capixaba também nasce na troca de conhecimento entre gerações de produtores. Em Santa Teresa, Luis Carlos da Silva Gomes decidiu reduzir pela metade a área cultivada da Fazenda São Bento para investir em recuperação ambiental.

Dos 84 hectares com plantas de arábica e conilon, 12 já foram reflorestados e o restante vem seguindo o mesmo destino, em parceria com a Samarco Mineração. A iniciativa, conduzida pela filha Carolinna Bridi Gomes, começou em 2015 por conta da escassez hídrica típica das áreas de topo de morro, onde fica a fazenda, aliada à busca por um sistema produtivo mais resiliente.

Luis Carlos Gomes e Carolinna

Mas houve resistência de Gomes no início. “Eu discutia com meu pai o fato de produzir um bom café num ambiente ruim. E a frustração de ter um bom produto no mercado e ele não ser aceito por isso”, conta Carolinna.

O resultado já aparece no campo, com aumento de 25% na produtividade das áreas remanescentes – auxiliado pelo uso de biofertilizantes e bioinseticidas – e recuperação de nascentes. Gomes acredita que esse percentual aumentará com a renovação de lavouras que vem sendo feitas, já com irrigação.

E não é só o investimento na recuperação ambiental que torna a Fazenda São Bento exemplar. Em 1999, Gomes já olhava para a qualidade do conilon como valor. Em 2010, produziu as primeiras 100 sacas descascadas da variedade. “Foi por nossa conta e risco. Não existia mercado para isso”, lembra.

Pouco depois, liderou um grupo de produtores que exportou 1,6 mil sacas de conilon especial para a Rússia. Hoje, ele acredita que as duas estratégias caminham juntas. “Quem paga mais olha tudo isso: como você produz, como está o solo e como vivem as pessoas envolvidas no processo. O conilon também tem que ir por esse caminho”, afirma.

A Fazenda Camocim é outra referência em boas práticas, quando o termo sustentabilidade nem existia nos manuais ambientais. Em Domingos Martins, o cearense Olivar de Araújo, um dos conselheiros da Aracruz Celulose, começou a plantar árvores e proteger as sete nascentes locais depois de comprar a fazenda, em 1962. O café chegou três décadas depois, quando o negócio da madeira começou a dar prejuízo.

Mundialmente conhecida pelo café jacu, produzido a partir dos frutos digeridos pela ave nativa da Mata Atlântica, a Camocim entrega cafés de alta qualidade em sistema agroflorestal, de forma orgânica e biodinâmica. Isso rendeu à Camocim, entre outras certificações, um selo internacional de práticas regenerativas – o primeiro para café no Brasil, concedido pela norte-americana Regenerative Organic Alliance em 2024.

Com o tempo, as práticas responsáveis ajudaram a aumentar a população de jacu. “Às vezes, vemos duzentos deles. Alguns a gente já conhece, porque moram aqui”, conta Henrique Sloper, neto de Araújo e administrador do negócio. Variedades abandonadas, como a catucaí açu, também foram recuperadas. “É uma planta fraca de produção, porém de qualidade espetacular. Toda a região tem catucaí açu vindo da Camocim”, orgulha-se ele, que dissemina as práticas de agricultura regenerativa entre os produtores da região nas várias reuniões que promove na fazenda. “A regeneração está aqui desde o começo”, resume.

Texto originalmente publicado na edição #92 (junho, julho e agosto de 2026) da Revista Espresso. Para saber como assinar, clique aqui.

Empresas se aliaram num projeto para alavancar a redução das emissões de carbono e a produtividade em lavouras de conilon do Espírito Santo e Bahia

Por Lívia Andrade, de Eunápolis (BA)

Yara, JDE Peet’s e ofi – três gigantes nas áreas de nutrição, torrefação e originação de café, respectivamente – se uniram, há um ano, num projeto que visa tornar a produção de café conilon mais resiliente climaticamente.

“Precisamos de um produtor resiliente, com uma atividade economicamente rentável”, diz Bruno Ribeiro, gerente de fornecimento responsável da JDE Peet’s. “Só assim ele vai se manter na atividade, produzindo café de maneira responsável para comprarmos e torrarmos para nossas marcas locais e de fora do Brasil”, complementa.

O projeto, focado em cafés da variedade conilon, contempla 20 fazendas do sul da Bahia e do Espírito Santo. Juntas, as três empresas selecionaram propriedades para implantar um talhão de café com o manejo nutricional de fertilizantes, do portfólio Yara Climate Choice,  cujo processo de fabricação tem uma pegada de carbono até 90% menor do que a dos fertilizantes convencionais. “Queremos promover uma cafeicultura mais sustentável, de baixo carbono, mas isso tem que ser rentável para o produtor, senão o projeto não para em pé”, diz Francielle Bertotto, gerente de sustentabilidade e cadeia do alimento da Yara Brasil.

A parceria funciona da seguinte forma: a Yara fornece a tecnologia nutricional de baixo carbono e acompanhamento técnico e coleta de dados em campo; a ofi entra com também com assistência técnica e se compromete a adquirir este café de baixo carbono e a JDE Peet’s, por sua vez, compra este café originado na ofi. 

Além disso, ofi e JDE Peet’s dão subsídio para os cafeicultores comprarem os adubos do portfólio Yara Climate Choice, que têm preço médio superior ao dos convencionais. Mas o produtor não tem obrigação de vender este café para a ofi – é uma opção, caso seja interessante para ele. 

O grande objetivo do projeto, cuja primeira colheita começou no fim de junho, é servir de vitrine para o agricultor entender que o manejo com produtos diferenciados pode gerar um ganho de até 7,6 sacas a mais por hectare, além de reduzir a pegada de carbono do café em cerca de 40%. 

Isso porque fertilizantes nitrogenados são os maiores vilões das emissões de gases do efeito estufa numa propriedade cafeeira – representam cerca de 2/3 das emissões. Mas eles não são os únicos, pois entram na conta os combustíveis dos maquinários, como tratores, colhedoras, transporte dentro da propriedade, entre outros.

O projeto prevê também transferência de conhecimento por meio da assistência técnica rural. Não por acaso, as equipes de campo da Yara e da ofi têm treinado os produtores em fertirrigação. “As áreas de conilon são muito dependentes de água para produzir. Se o cafeicultor não tiver eficiência na irrigação, a atividade está realmente ameaçada”, explica Francielle.

Bruno Ribeiro, Gerente de Sustentabilidade da JDE Peet’s; Rafael Sol e Daiane Sol, produtores; Eduardo Sampaio, Supervisor de Sustentabilidade da ofi; e Francielle Bertotto, Gerente de Cadeia de Alimentos e Sustentabilidade da Yara Brasil

Rafael Sol e a esposa, Daiane, são beneficiários do projeto. Proprietários da fazenda Vitória, com 40 hectares de conilon em Eunápolis (BA), eles já tinham parceria de longa data com a ofi, que os auxiliou na implementação da certificação Rainforest. “Foi uma mudança drástica”, comentou Sol.

Depois desta, as mudanças seguintes foram mais fáceis. “Hoje, tenho produção de micro-organismos on farm e há três anos só uso inseticida biológico”, diz o produtor e engenheiro agrônomo. “A questão da sustentabilidade está vindo junto com nossas mudanças, mas faço as contas para ver se a tecnologia é mais eficiente e menos onerosa”, explica.

Do projeto da Yara, ofi e JDE Peet’s, Sol ainda não colheu café. “Mas meu gerente, que roda toda a fazenda, disse que os cafezais da área do projeto [9,5 hectares] estão nitidamente melhores, com os grãos mais bonitos, mais bem formados”, conta ele. “Entrei no projeto por causa da pegada de carbono. É uma tendência mundial. Vejo a possibilidade de conquistar novos clientes por causa desse diferencial”, acrescenta.

Para a Yara, ofi e JDE Peet’s, o projeto envolve promover a adaptação dos produtores de conilon às mudanças climáticas e, dessa forma, ajudá-los a se manter na atividade. “As três empresas têm este objetivo em comum: apoiar o produtor, promover uma cafeicultura descarbonizada e mais sustentável, trazendo soluções eficientes”, diz Eduardo Sampaio, supervisor de sustentabilidade da ofi.

O projeto também contribui com uma meta maior: atingir a neutralidade de carbono (Net Zero) até 2050 para as três empresas envolvidas. Este compromisso implica tanto na redução das emissões diretas quanto nas emissões indiretas de energia e nas emissões na cadeia de valor (a fase agrícola). 

Por Reuters, de São Paulo

A associação Cafeicultores Associados da Região Matas de Rondônia (Caferon) espera para 2026 uma safra recorde de robusta amazônico, com 3 milhões de sacas. A expectativa supera os 2,77 milhões de sacas previstos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), devido às condições climáticas favoráveis na denominação de origem e ao uso disseminado de irrigação.

Se a previsão da Caferon estiver correta, a safra será quase 30% maior do que a produção do ano passado, de 2,32 milhões de sacas, registrada pela Conab em maio.

A perspectiva surge apesar das preocupações de que um “super” El Niño possa atrapalhar o próximo ciclo de produção. As temperaturas e as chuvas no Norte do Brasil permaneceram, em grande parte, dentro das normas sazonais este ano, disse o presidente da Caferon, Juan Travain.

“A safra 2026/27 apresenta um perfil de grãos graúdos, com alta qualidade e rendimento considerável”, disse Travain.

Os rendimentos da safra de robusta amazônico nas Matas de Rondônia, na Amazônia brasileira, estão entre os mais altos do mundo, com média de 64 sacas por hectare, disse Travain, acrescentando que quase todas as plantações são irrigadas por gotejamento, o que as torna menos vulneráveis ao calor e à seca do que as plantações de café arábica em outras regiões do Brasil.

O clima tem sido menos favorável em outras regiões cafeeiras – especialmente no sudeste do Brasil, onde Minas Gerais enfrentou chuvas irregulares, com três dias consecutivos de chuva em junho, que aumentaram o risco de doenças bacterianas e fúngicas.

As altas temperaturas continuam sendo a maior preocupação caso o El Niño se intensifique, disse Travain. O maior risco está entre agosto e outubro, quando o calor excessivo pode queimar as plantas e os galhos frutíferos durante a floração, reduzindo a produção, acrescentou ele.

O robusta e outras variedades de café canéfora — incluindo o conilon — são naturalmente mais bem adaptados a climas quentes, e grande parte do material genético cultivado em Rondônia é resistente à ferrugem do café e aos nematóides, disse Enrique Alves, pesquisador da Embrapa Rondônia.

“De forma geral, o robusta é mais resiliente do que o arábica”, disse ele, sobre a variedade que domina a produção no Estado.

Prevê-se que o El Niño atinja seu pico no final do ano, disse Alves, acrescentando que isso seria melhor do que durante o período de floração de agosto a setembro, que foi o que aconteceu em 2024.

“Não é o ideal, mas talvez o El Niño seja menos prejudicial do que naquele ano, porque o pior cenário seria se ele acontecesse agora, antes da florada”, disse o pesquisador.

Por Gustavo Paiva

É a primeira vez na história da Copa do Mundo da Fifa que três países sediam o evento. Também pela primeira vez, quarenta e oito países de todos os continentes disputam o título máximo do futebol. 

Praticamente todos os países têm alguma história em particular ligada ao café, seja no consumo, na história ou na produção. Salvo raríssimas exceções como Uzbequistão, muitas histórias podem ser contadas através de xícaras de cafés.

Falando apenas das sedes, México, Estados Unidos e Canadá são três perfis e influências bastante distintas no mercado. O México, com seus quase cinco milhões de sacas de café produzidas a cada ano, está entre os dez maiores produtores do grão. 

Mas o país não figura nem entre os classificados para uma eventual “oitavas de final’’ quando o assunto é consumo. Este ainda é baixo no país, e praticamente tudo o que é produzido é exportado para os vizinhos do norte, que também sediam esta Copa, assim como para Europa e Ásia. 

Por outro lado, a indústria e o consumo de café solúvel no México são avançados, sendo esta a modalidade de consumo mais comum no país. A indústria mexicana de solúvel é, ainda, referência mundial no processo. 

Os Estados Unidos dispensam comentários, sendo o maior consumidor, maior importador e líder em vários quesitos relativos à inovação em termos de consumo. Por ser um país frequentemente em evidência, as novidades dos Estados Unidos sempre causam certo impacto. 

O que talvez poucas pessoas saibam é que, com as tarifas aplicadas pelo presidente Donald Trump e o aumento de temperaturas ao redor do globo, a produção de cafés no próprio país, apesar de ínfima, recebeu muita atenção ultimamente. 

As origens consideradas exóticas – Havaí e Porto Ric0 – têm ganhado a companhia de experiências em baixa escala na Califórnia e na Flórida. Considerando o alto custo de implementação de um cafezal e da mão de obra, é pouco provável que o país deixe de ser consumidor e passe a ser produtor de café.

O Canadá ainda busca seu lugar ao sol no consumo de café, já que o cultivo é impensável no país devido às baixas temperaturas. Mas a indústria local tem se movimentado para trazer o café ao centro das atenções. Importante ressaltar que o Canadá ainda guarda laços profundos com o Reino Unido. Só em 1982 ele cortou totalmente sua relação de dependência com o país colonizador – até então, o parlamento britânico tinha poderes de alterar a constituição canadense. Mas, ainda hoje, o chefe da monarquia britânica é considerado rei do Canadá. Este papel é meramente simbólico, limitado a funções cerimoniais.

A consequência desta longa dependência do Reino Unido, implicou, entre os canadenses, no forte consumo de chá e no tímido consumo de café, que apenas recentemente tem decolado. Graças à terceira onda e aos grãos de qualidade, o Canadá ganha protagonismo e recupera o nível de consumo com certo atraso, se comparado a outros países de mesmo nível de renda. 

Porém, a associação do consumo de café a uma identidade estadunidense, a alta do custo de vida e a inflação nos preços do grão em um mercado imaturo podem frear a guinada do consumo do país nos próximos anos, e mantê-lo como um consumidor majoritariamente ligado ao chá.   

A diversidade em relação ao consumo, à produção e ao comércio das três sedes da Copa ilustra bem a diversidade do próprio mercado do café, e mostra como países vizinhos podem desempenhar papéis distintos e ocupar diferentes contextos ao longo da cadeia. 

Mas, o mais impressionante é analisar a tabela do mundial e constatar que praticamente todos os países participantes têm algo a dizer ou ocupam algum lugar de interesse em relação ao grão, desde o pequeno Curaçao, um entreposto comercial holandês, até o Japão e seu gigantesco mercado de consumo. Desde a pequena produção de cafés exóticos de Cabo Verde até a imensa produção brasileira, praticamente todos neste mundial têm algo a mostrar sobre futebol e café. 

Gustavo Magalhães Paiva é formado em relações internacionais pela Universidade de Genebra, é mestre em economia agroalimentar e foi consultor das Nações Unidas para o café.

Pesquisa publicada na Scientific Reports confirma origem híbrida do grupo conhecido como libex e identifica características que podem contribuir para o desenvolvimento de materiais mais adaptados às mudanças climáticas

Imagem gerada por IA

Por Cristiana Couto

A busca por novas espécies de café não para. Recentemente, pesquisadores confirmaram a origem híbrida de um grupo de plantas cultivadas conhecido como libex (Coffea × libex, no jargão botânico). O libex reúne plantas oriundas do cruzamento entre Coffea dewevrei (conhecida como excelsa) e Coffea liberica – duas das 133 espécies que, atualmente, compõem o gênero Coffea.

Além de confirmar a origem híbrida desse grupo de plantas – mais de 113 materiais genéticos coletados no Sudeste Asiático, na América, na África e na Ásia – o estudo, publicado em maio no periódico Scientific Reports, buscou compreender como a combinação entre C. liberica e C. dewevrei influencia características agronômicas da planta — como o tamanho das sementes e a espessura do pergaminho — e avaliar seu potencial para programas de melhoramento genético.

Liderado pelo botânico Aaron Davis, do Royal Botanic Gardens, em Kew, no Reino Unido – reconhecido pela descoberta de várias espécies de café no mundo –, em colaboração com o SICC Labs (South India Coffee Company) e outros cientistas internacionais, o estudo também concluiu que esses híbridos reúnem características que os tornam promissores para programas de melhoramento e podem ser multiplicados por propagação vegetativa, como a clonagem, técnica já amplamente empregada nos cafés canéfora brasileiros.

Em um cenário de aquecimento global, pesquisas que se debruçam sobre espécies silvestres de café, como Coffea stenophylla, C. racemosa, C. liberica e C. eugenioides, são estratégicas para a sobrevivência da cafeicultura. “O desenvolvimento e o estabelecimento de uma gama mais ampla de espécies e de híbridos de café provavelmente vão se tornar um requisito fundamental para alcançar a sustentabilidade da cafeicultura em uma era de mudanças climáticas aceleradas”, escrevem os autores.

Embora arábica e canéfora respondam por 99,9% da produção mundial de café, em origens onde seu cultivo tende a perder viabilidade com o avanço das mudanças climáticas — como ocorre em algumas regiões da África, por exemplo —, a possibilidade de cultivar novas espécies ou híbridos torna-se uma alternativa atraente, quando não fundamental.

Isso porque desenvolver uma nova variedade de arábica ou de canéfora pode levar mais de uma década, enquanto multiplicar uma espécie ou um híbrido já existente demanda muito menos tempo. No caso dos libex, particularmente, ainda são necessários dados consistentes sobre seu parentesco, experimentos controlados para verificar como suas características são herdadas ao longo das gerações e análises genômicas adicionais (conjunto de técnicas usadas para estudar diretamente o DNA de um organismo em larga escala).

Como foi a pesquisa

Os pesquisadores compararam 7.618 pequenas variações no DNA, chamadas marcadores genéticos, distribuídas pelo genoma de 113 plantas. Esses marcadores funcionam como pontos de referência que permitem reconstruir a história genética de cada indivíduo e identificar quanto de seu DNA foi herdado de C. liberica e quanto de C. dewevrei. Os materiais analisados vieram do Sudeste Asiático, da América Central, da África e da Índia. 

As análises revelaram ainda que não existe um único tipo de híbrido. Alguns têm contribuição genética praticamente equilibrada entre as duas espécies parentais, enquanto outros carregam uma proporção maior de genes de C. liberica ou de C. dewevrei. Segundo os autores, isso indica que o libex surgiu em diferentes cruzamentos ao longo do tempo, e não em um único evento de hibridação. 

Essa combinação de diferentes proporções de DNA também se reflete nas características das plantas. De modo geral, os novos libex reúnem atributos agronômicos das duas espécies parentais, cruzam-se com facilidade e geram descendentes férteis — condições que os tornam elegíveis para programas de melhoramento genético. 

Os indivíduos com maior contribuição genética de C. dewevrei, por exemplo, têm mais flores e frutos por ramo do que C. liberica, característica que pode resultar em maior produção por planta e, potencialmente, em maior renda para os produtores. Também têm polpa e pergaminho mais finos, que podem tornar o processamento pós-colheita mais eficiente ao reduzir o tempo de secagem dos grãos. As primeiras avaliações também sugerem potencial para a produção de cafés de boa qualidade sensorial. 

Os autores também apontam que a herança genética de C. dewevrei pode contribuir para aumentar a resistência de alguns híbridos à ferrugem (Hemileia vastatrix), já que essa espécie apresenta resistência natural à doença. Essa possibilidade, porém, ainda depende de validação experimental. 

O estudo, portanto, amplia o conjunto de recursos genéticos disponíveis para a cafeicultura. Porém, é um trabalho inicial, e são necessários novos experimentos em campo para confirmar o desempenho agronômico, a estabilidade genética e a qualidade sensorial desses híbridos em diferentes condições de cultivo. 

Em um cenário de mudanças climáticas, em que cresce a busca por plantas mais adaptadas ao calor, à seca e a doenças, híbridos como o do grupo libex integram materiais com potencial para diversificar o futuro da produção mundial de café.

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Barista do Coffee Five, do Rio de Janeiro, conquistou o título durante o São Paulo Coffee Festival e garantiu vaga no Fiamma World Barista Open 2026, em Aveiro

Pódio da 10ª Copa Barista – FOTO: FAR Creative Company/SPCF

Por Gabriela Kaneto

A 10ª edição da Copa Barista definiu seus vencedores durante o São Paulo Coffee Festival, realizado de 26 a 28 de junho, na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. Emerson Nascimento, do Coffee Five (Rio de Janeiro/RJ), conquistou o título. Alexandre Bueno, da Royalty (Curitiba/PR), ficou em segundo lugar, seguido por Ewerton França, da Rudimentar Coffee (Taquaritinga do Norte/PE).

Com a vitória, Nascimento garantiu uma viagem com despesas pagas pela Fiamma para representar o Brasil no Fiamma World Barista Open 2026, que será realizado de 10 a 12 de setembro, em Aveiro, Portugal. 

Em entrevista à Espresso, o barista comemorou a conquista da décima edição da competição. “Dessa vez consegui ganhar o título de uma edição muito especial. Estou super feliz”, afirmou. Nascimento participou da disputa pela quarta vez e já conquistou títulos nacionais nas modalidades Barista, Latte Art e Coffee in Good Spirits.

Emerson Nascimento, vencedor da 10ª Copa Barista – FOTO: FAR Creative Company/SPCF

A competição reuniu 20 baristas de diferentes regiões do país em disputas eliminatórias. Em cada duelo, os competidores tiveram 12 minutos para preparar dois cafés filtrados, dois espressos e dois cappuccinos com bebida vegetal Naveia. As bebidas foram avaliadas por juízes técnicos e sensoriais, com base em critérios como aroma, sabor, acidez, corpo, aftertaste, técnica de extração, limpeza da estação, uso dos equipamentos e equilíbrio entre as bebidas.

Além de premiação em dinheiro para os três primeiros colocados e vales-compra da Café Store, o campeão ganhou uma viagem com despesas pagas pela Fiamma para representar o Brasil no Fiamma World Barista Open 2026, que será realizado de 10 a 12 de setembro, em Aveiro, Portugal.

Além da viagem internacional para o campeão, os três primeiros colocados receberam premiação em dinheiro e vales-compra da Café Store. A 10ª Copa Barista teve patrocínio de Fiamma, Juan Valdez, Naveia, Café Store e Oster.

Disputa será realizada em setembro, em Campinas (SP), e premiará os três primeiros colocados com máquinas de espresso

A Gaggia Brasil abriu as inscrições para a primeira edição do Campeonato Home Barista Gaggia, voltado exclusivamente a consumidores que preparam espresso em casa. A competição será realizada nos dias 19 e 20 de setembro, na Galeria de Arte Arqtus, em Campinas (SP), e reunirá 16 participantes.

Diferentemente dos campeonatos destinados a profissionais, a disputa é aberta apenas a maiores de 18 anos residentes no Brasil que não tenham exercido atividade remunerada relacionada ao preparo de café nos últimos 12 meses. 

A competição será disputada em formato eliminatório, com duelos entre dois competidores por rodada até a definição do campeão. Em cada apresentação, os participantes terão 12 minutos para preparar dois espressos, com volume entre 25 e 35 ml, e duas bebidas com leite, elaboradas exclusivamente com café e leite.

A avaliação levará em conta atributos sensoriais — como equilíbrio, corpo, crema, sabor, temperatura e apresentação — e critérios técnicos, entre eles qualidade da extração, organização da estação de trabalho, limpeza e controle de desperdício. Todos os competidores utilizarão a mesma estrutura de equipamentos, composta pela máquina Gaggia Classic UP, moinho oficial e café fornecido pela organização.

Os três primeiros colocados receberão equipamentos da marca. O campeão ganhará uma Gaggia UP, lançamento de 2026, o segundo colocado, uma Gaggia Classic E24 110V e o terceiro levará uma Gaggia New Espresso 110V.

As inscrições estão abertas até 5 de julho, por meio de formulário disponível no site da Gaggia Brasil. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, com confirmação mediante o pagamento da taxa de R$ 150.

Brasileiros ficam abaixo da 15ª posição nos mundiais de torra, filtrados e drinques alcoólicos com café 

Pódio do Campeonato Mundial de Coffee in Good Spirits

A edição 2026 do World of Coffee Brussels definiu os campeões de três das principais competições da indústria de cafés especiais. 

A malaia Nas Jaafar venceu o World Brewers Cup, dedicado aos métodos filtrados. No World Coffee Roasting Championship, o belga Benjamin Brassart conquistou o título mundial de torra. Já o World Coffee in Good Spirits Championship, que une café e coquetelaria, foi vencido pelo chinês Andy Philein.

O Brasil também esteve representado, mas ficou abaixo da décima quinta posição em todas as três competições. A barista Ju Morgado (Sabino Torrefação, São Paulo) terminou o mundial de Brewers em 28º lugar; Fabio Milan, torrefador autônomo, pegou a 25º posição entre os competidores do mundial de torra; e Leo Oliva, da Royalty (Curitiba, Paraná), terminou o World Coffee in Good Spirits Championship em 16º lugar.

A geração Z está reescrevendo as regras do consumo. Nativos digitais e conectados em uma escala sem precedentes, esses jovens chegam à vida adulta dispostos a experimentar, compartilhar referências e questionar padrões estabelecidos. E o café faz parte dessa transformação.

Na reportagem de capa desta edição, publicada em parceria com a 5th Wave, investigamos como essa nova geração está redefinindo a relação com a bebida e influenciando modelos de negócio, estratégias de marketing e tendências de consumo.

Mas as mudanças no café contemporâneo não param por aí. No Espírito Santo, segundo maior estado produtor do país, fomos conferir como diferentes perfis de cafeicultores — de pequenos produtores de montanha a grandes grupos empresariais do conilon — convergem para práticas mais sustentáveis. Em comum, iniciativas ligadas à regeneração ambiental, ao uso eficiente dos recursos naturais, à rastreabilidade e à inovação no pós-colheita.

A adaptação às mudanças climáticas também está no centro da reportagem sobre irrigação. Se antes a tecnologia era vista como ferramenta para elevar a produtividade, hoje se consolida como estratégia para garantir estabilidade, distribuir água com precisão e aumentar a resiliência das lavouras diante de eventos extremos.

Voltamos o olhar para o Japão, um dos mercados mais sofisticados do planeta, para entender como o país amplia seu repertório sensorial. Sem abandonar a tradição dos kissatens e das torras escuras, consumidores e profissionais incorporam novas origens, perfis de torra e experiências, revelando tendências importantes para o café especial global.

Encerramos a edição com uma entrevista exclusiva com Rodolfo Osorio de Oliveira, novo chefe-geral da Embrapa Café. Ao defender uma pesquisa mais orientada por resultados, maior aproximação entre ciência e campo e programas permanentes de capacitação, ele aponta caminhos para uma cafeicultura capaz de responder aos desafios das próximas décadas.

Embora tratem de temas distintos, todas essas reportagens dialogam com uma mesma questão: como construir o futuro do café em um mundo que muda cada vez mais rápido.

Por Celso Vegro

A renda da terra, derivada da apropriação privada de riquezas resultantes da propriedade fundiária, é um elemento estruturante do sistema de produção capitalista elaborado desde estudos seminais conduzidos por David Ricardo e Thomas Malthus.

Essa premissa, fundante das bases da economia contemporânea, evoluiu. Considerando exclusivamente o espaço rural, o conceito de renda da terra vem sendo paulatinamente complementado pela Renda de Qualidade da Terra (RqT), com a qual se produz riqueza adicional que extrapola os aspectos produtivos/quantitativos.

Combinando identidade local, representada pela singularidade dos produtos originados em determinado território (mercadoria propriamente dita, paisagem, história, cultura, roteiros turísticos, serviços de hospedaria, reputação e gastronomia), produz-se coletivamente possibilidades de captura de renda. Assim, a RqT é uma  possibilidade promissora como um  novo vetor para o desenvolvimento rural.

Sob o prisma da RqT (conceito surgido a partir de estudos pioneiros realizados na França nos anos 1990), muitos territórios agropecuários brasileiros passaram a pleitear um reconhecimento institucional formal. As Indicações Geográficas (IGs) de procedência e de denominação de origem, por exemplo, exibem expansão significativa, fortalecendo o esforço coletivo de valorização de territórios e especialidades.

O café é, entre as atuais especialidades agrícolas brasileiras que já têm IGs, aquele que mais se destaca, não apenas pelo maior número de certificações obtidas, mas, também, pela diferenciação/reputação que o produto vem conquistando nos espaços em que se remuneram itens de elevada qualidade, sustentabilidade comprovada e rastreabilidade plena para a realização de suas transações. Ademais, nesses territórios em que a RqT já tem expressão formal, outras atividades como produção artesanal e agroindústria familiar se somam, ampliando as possibilidades de produção de valor.

Há indicações estabelecidas pela característica vulcânica de seus solos, como a IG da Região de Pinhal (Espírito Santo do Pinhal/SP) e a IG de São Sebastião da Grama/SP. Ao redor desse território ainda temos a Associação de Cafeicultores de Montanha de Divinolândia/SP (Aprod), a Cooperativa Agropecuária de Caconde/SP e Região (Coopac), a Associação de Produtores Rurais de Águas da Prata/SP (Prata Rural) e a marca coletiva Cafés Vulcânicos de Poços de Caldas/MG. Esse amplo território possui, na cafeicultura e, recentemente, também na olivicultura e na vitivinicultura, elementos constituintes de sua paisagem rural.

Nesse território são historicamente encontrados cafés arábicas de alta qualidade, com oferta abundante daqueles que mais se destacam na carta de cafés brasileiros: o bourbon amarelo e os cerejas descascados. Duas exclusividades que, sob condições edafoclimáticas oferecidas pela Mantiqueira Vulcânica, oferecem cafés excepcionais, mundialmente reconhecidos.

Apesar de a RqT já oferecer uma trajetória promissora para o desenvolvimento rural por meio da especialidade representada pelos cafés vulcânicos, surge, atualmente e nessa trajetória de êxito, um dilema com repercussões sobre o futuro desse território e suas potencialidades agropecuárias devido a uma desenfreada corrida.

Os economistas e policy makers tomaram ciência da importância geopolítica da oferta de minerais críticos, reconhecendo-os como absolutamente imprescindíveis para a produção de uma infinidade de itens, que vão desde chips avançados, veículos elétricos, turbinas, imãs de alta performance, equipamentos, maquinários bélico e de vigilância. Além disso, sua oferta (uma família de 17 elementos minerais) se concentra quase exclusivamente na China.

Detendo a tecnologia de extração e de refino, as mineradoras chinesas controlam mais de 80% da oferta de minerais críticos (com completo domínio da cadeia produtiva). Todavia, instaurou-se pânico na manufatura global a decisão chinesa de estabelecer controle e restrições sobre as exportações de terras raras.

Além disso, sondagens apontam que o território vulcânico constitui uma província geológica com expressivos jazimentos de minerais críticos. “É a Carajás das terras raras”, como definiu Frederico Bedran, diretor-executivo da Associação de Minerais Críticos (AMC).

No território vulcânico, o carbonato misto de terras raras está contido nas argilas iônicas, com rendimento até 3,5 vezes superior ao obtido pelas mineradoras chinesas (e extraído de rochas duras). Projetos de mineração já anunciados para o território vulcânico somam a casa dos bilhões de dólares, visando o processamento e o pressuposto refino de quantidades monumentais de argilas iônicas. Tudo ainda em fases muito iniciais, cumprindo a etapa de licenciamento ambiental.

Se a obtenção dos carbonato misto a partir das argilas exige apenas lavagem salina, não há ainda domínio completo das ferramentas tecnológicas para separação/purificação dos minerais que compõem os carbonatos – sendo esse passo decisivo para que se retire o máximo proveito dessa estupenda riqueza.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o Brasil possui 21 milhões de toneladas de reservas de terras raras. Atualmente, o país responde por 0,5% da demanda mundial, sendo que 60% da produção tem por destino a indústria chinesa.

O Brasil entrou definitivamente na corrida pelos minerais críticos. O interesse dos países centrais se volta para o potencial brasileiro, pois eles antevêem que existe uma chance de quebrar a dominância chinesa no segmento a partir da promessa brasileira, especialmente após o anúncio chinês de restringir suas exportações. Segundo Marques, estima-se que o custo do carbonato misto obtido no Brasil seja de US$9,30/kg. Tal custo é centenas de dólares menor que a média das cotações praticadas no mercado internacional.

Encontra-se em apreciação pelo Senado do Brasil o Projeto de Lei 2780/24, que estabelece as diretrizes para a exploração de terras raras. O projeto institui o Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos (CMCE), no qual um dos assentos pertence ao Ministro da Agricultura e Pecuária e outro, ao Ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Dessa forma, constata-se que o regime mandatório em apreciação reconhece a importância do setor primário e dos aspectos ambientais frente ao “assédio” que os estabelecimentos rurais sofrerão mediante a força dos capitais envolvidos na exploração mineral. É crucial que a representação do setor agropecuário se posicione diante  da escalada de prospecções em propriedades privadas, ainda que o subsolo pertença ao patrimônio da União.

Um caso real ocorreu em Goiás, onde um imóvel rural não recebeu a justa indenização pela servidão contratada por mineradora (pagamento de uma espécie de aluguel mensal). Ao longo de 13 anos de disputa judicial, os proprietários não conseguiram um valor justo pela desapropriação, sendo, ainda, proibidos de ingressar na propriedade. O desrespeito aos proprietários foi absoluto, transformando os donos do imóvel em invasores.

Se não bastasse a injusta situação, há constatação de danos ambientais no perímetro da cava, com empilhamento e abandono do material lavado. A ameaça de produção de passivo ambiental é iminente. Diante da aparente irregularidade de venda da iniciativa para empresa estadunidense, avoluma-se a pilha de processos em andamento questionando o empreendimento.

Sobre esse aspecto, a experiência dos agricultores franceses pode ser um exemplo exequível. Diante do espraiamento dos painéis solares sobre os campos agricultáveis – o denominado agrovoltaísmo, diz Baqué: “Coletivos de associações e cidadãos veem se opondo aos projetos, denunciando seus impactos sobre as paisagens, a agricultura e a propriedade fundiária”.

A perspectiva francesa pode ser transposta para a atual situação brasileira. Apropriar-se de estabelecimentos rurais e  neles implantar cavas profundas, mover milhões de toneladas de material para serem lavados e depositados em pilhas de rejeitos, que poderão ou não voltar para a lavra, tudo isso conduzido sem parâmetros pertinentes sobre valores indenizatórios vis-à-vis a rentabilidade obtida com a mineração é um despropósito.

O real duelo situa-se entre o patrimônio imobiliário versus o mobiliário e as alternativas para um efetivo projeto de desenvolvimento nacional. O agricultor almeja a posse imobiliária da terra, conhece os detalhes da paisagem, seus vizinhos, suas aptidões enquanto itens cruciais para geração de sua sobrevivência e reprodução. Os investidores focam nos ativos mobiliários, de liquidez imediata, constituídos por papéis misteriosos empilhados sobre outros itens ainda mais sinistros, pretensamente ancorados em iniciativas como a que a mineração de terras raras apresenta.

Ambos se posicionam enquanto projetos de desenvolvimento. Entretanto, o possuidor do patrimônio imobiliário tem afinidade e afetividade pelo território e está potencialmente propenso a desejar os ganhos para o bem-estar coletivo, enquanto o possuidor do patrimônio mobiliário sequer conhece o grupo econômico lançador das ações adquiridas, e, ao menor sinal de perda de valor ou de confiança, realiza seu estoque de papéis, e o apoio aos projetos nacionais são postos de lado.

Os territórios submetidos à sanha mineral (muitos outros além da região vulcânica) precisam acionar a governança local, visando firmar duros posicionamentos quanto às possibilidades de entregas reais das promessas de riqueza ventiladas pelos empreendedores da mineração.

Ao Estado, compete regular as ações com o intuito de preservar a paisagem, a produção agropecuária (em especial a cafeicultura) e os meios de vida das populações afetadas, estabelecendo regramento econômico, social e ambiental para os licenciamentos e prazos para a internalização das tecnologias capazes de garantir o máximo possível de ganhos nessas transações. E, ainda, apoiar o fortalecimento das IGs, visando expandir a RqT nos territórios mobilizados em torno de seus cafés especiais.

Celso Luis Rodrigues Vegro é engenheiro agrônomo, mestre e pesquisador científico do IEA (Instituto de Economia Agrícola), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.