Por Pietro Amorim

O cafezinho faz parte da rotina do brasileiro. Mais do que uma bebida, é um vetor de sociabilidades – oferecê-la é um gesto de hospitalidade. Mas quando e como incorporamos esse hábito?

No início do século XIX, nas grandes cidades, o café era encontrado timidamente em botequins e casas de pasto. Relatos de viajantes, como os do inglês John Mawe e do francês Jean-Baptiste Debret, registram seu consumo por famílias abastadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, em refeições e festividades.

Utensílios de preparo e serviço de café em inventários de pessoas de posses também indicam a presença da bebida, ainda que como artigo de luxo. É o que mostra a tese de Rafaela Basso, Entre tabuleiros, balcões e fogões: Um estudo sobre a alimentação de rua na cidade de São Paulo e o livro Fazendas do café do Vale do Paraíba – o que os inventários revelam, organizado por Carlos Eugênio Marcondes de Moura.

A chegada da família real portuguesa e parte de sua administração ao Rio de Janeiro em 1808 demandou produtos e hábitos pouco familiares aos moradores, e a abertura dos portos, ao lado do estabelecimento da corte, contribuiu para o aumento do consumo de café.

Com a produção de café concentrada na província fluminense e já como principal produto de exportação, o Rio de Janeiro logo cresceu, dando origem a uma rica classe comercial urbana e a um contingente de pequenos proprietários, sobretudo imigrantes.

Ao longo do século XIX, referências ao café no mercado interno tornaram-se mais frequentes nos periódicos. Vendido inicialmente em moinhos e nas ruas por pessoas escravizadas, o grão ganhou destaque na segunda metade dos oitocentos com o surgimento das “fábricas de café torrado” e “fábricas de café moído”, que abasteciam cafés, hotéis, hospitais e residências.

Lojas com utensílios para café abriram. Em 1859, a loja Ao Bule Monstro anunciava “aparelhos de metal do príncipe para café e chá, inclusive xícaras e pires”, citando vários materiais de que eram feitos.

O naturalista suíço Johann Von Tschudi, em viagem ao Brasil nas décadas de 1850 e 1860, relatou que “o consumo dentro do próprio país é considerável, pois todo mundo saboreia várias vezes por dia essa bebida nacional, seja rico ou seja pobre, moço ou velho, patrão ou empregado”.

O café já não se restringia às elites. Mas todos o bebiam do mesmo jeito? Se fora de casa havia estabelecimentos voltados a públicos distintos, é razoável supor diferenças também nos lares, onde as elites preservavam formas de distinção para consumi-lo, como a etiqueta social.

A ascensão da burguesia europeia entre XVII e XVIII levou a aristocracia a adotar novas formas de diferenciação. Não bastava possuir certos objetos, mas apropriar-se deles e usá-los de modo específico. Esses códigos de distinção chegaram ao Brasil.

A ritualização do cotidiano foi mais expressiva em encontros sociais em torno da alimentação, especialmente o jantar, que se tornou demonstração de prestígio e seguiu protocolos rígidos. Esses códigos foram registrados em manuais de etiqueta e economia doméstica, livros de culinária e periódicos voltados às mulheres e à família. As publicações descreviam ambientes, refeições, utensílios e o papel de cada membro da família, orientando-os para modos “mais refinados”.

Assim, o café era servido após o jantar e a sobremesa, marcando a transição entre refeição e sociabilidade. Em O lar doméstico, de 1902, Vera Cleser descreve: “o café e os licores são levados à sala; a dona da casa, auxiliada pelas filhas, ou moças e moços de sua intimidade, serve a infusão aromática, que deve ser muito quente. O dono da casa serve os licores”.

A divisão de tarefas entre os anfitriões é clara. Como disse o gastrônomo francês Jean Anthelme Brillat-Savarin em A fisiologia do
gosto, de 1825, “a dona de casa deve sempre ter certeza que seu café é excelente, e o dono, que os licores são de primeira qualidade”.

Essa participação feminina se alinhava à construção de um ideal de mulher como boa esposa, mãe e dona de casa. O zelo cotidiano pelo lar envolvia tarefas leves, como no café da manhã. “Enquanto a criada for preparando o café, a dona da casa ou sua filha arrume as xícaras, o açucareiro, a cestinha de pão e dê tudo uma disposição agradável à vista”, ensina Vera.

A limpeza, a decoração da casa e o asseio das mesas de refeição eram fundamentais para a harmonia familiar. A casa burguesa tornou-se uma expressão de êxito econômico, profissional e familiar, como mostra Maria Homem em O palacete paulistano. Arquitetura e decoração deveriam transmitir riqueza, bom gosto e cosmopolitismo, especialmente nos ambientes onde havia tais rituais. A sala de jantar tinha étagères, cristaleiras e móveis que armazenavam e exibiam pratarias e porcelanas.

Aparelhos de chá e café tinham duas funções: a prática, ligada ao serviço da bebida; e a simbólica, como marca de distinção social e elemento decorativo. Diferentemente do “metal do príncipe” – liga de cobre e zinco citada no citado anúncio –, os materiais preferidos eram prata, porcelana e faianças.

A dona da casa também supervisionava os criados – termo genérico para trabalhadores domésticos. A crescente complexidade da cozinha e dos ritos sociais exigia vários deles, cada vez mais especializados. Em 1872, a cidade de São Paulo contabilizava 3,5 mil criados livres e 1,3 mil escravizados nessa categoria, indicando a preferência por pessoas habituadas a esses costumes, especialmente imigrantes.

Em Senhoras e criadas no espaço doméstico, Simone Andriani dos Santos investiga essa relação conflituosa. Mesmo sem integrar o núcleo familiar, os criados eram vistos com desconfiança. Os manuais recomendavam instrução e vigilância. Em O cozinheiro imperial, Constança Oliva de Lima dedicou uma seção a ensiná-los, entre outras funções, a preparar e servir café.

O serviço à americana, popular a partir do início do século XX, simplificou a dinâmica das refeições, reduzindo o número de criados. Em 1919, o Jornal das Moças instruía o copeiro a servir sopa e levar os pratos à mesa, enquanto anfitriões e convidados se serviam. Café e licores encerravam a refeição na sala de visitas.

As dinâmicas que envolviam o serviço do café variaram conforme a época, o lugar e as classes sociais. Porém, alguns elementos permanecem até hoje, como servir o café como expressão de hospitalidade e a marcante presença feminina em torno da bebida no ambiente doméstico, desde torra e moagem do grão até o preparo da bebida e a execução do serviço.

Pietro Amorim é especialista em história, sociedade e cultura pela PUC-SP e pesquisador do Museu do Café (SP).

Texto originalmente publicado na edição #92 (junho, julho e agosto de 2026) da Revista Espresso. Para saber como assinar, clique aqui.

O criador de abelhas Marcos Muzzi conquistou a categoria Receita Original em Treviso após vencer a etapa nacional no São Paulo Coffee Festival, em junho

Uma sobremesa tradicional italiana à base de café, mas com um toque bem brasileiro. Foi essa combinação que levou o paulistano Marcos Muzzi a vencer a categoria Receita Original da Tiramisù World Cup 2026, competição destinada a confeiteiros amadores. A final aconteceu no domingo (11), em Treviso, na Itália. 

Criador de abelhas e confeiteiro amador, Muzzi havia conquistado o título nacional na final brasileira que aconteceu em 28 de junho, durante o São Paulo Coffee Festival, na Bienal do Ibirapuera. A vitória garantiu sua classificação para a semifinal mundial. O circuito brasileiro também teve seletivas em Bento Gonçalves (RS), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). 

Na categoria Receita Original da premiação mundial, os participantes precisaram utilizar os seis ingredientes clássicos da receita: mascarpone, ovos, açúcar, biscoitos savoiardi — conhecidos por aqui como biscoitos de champanhe —, café e cacau. A conquista, aliás, não é a primeira do Brasil nessa modalidade. Em 2023, a paulistana Patrícia Guerra também levou a competição.

Além do título, Muzzi chegou à semifinal da categoria Receita Criativa, com uma versão da sobremesa que incorporou pé-de-moleque e doce de leite.

A décima edição do evento reuniu 320 participantes de 33 países. A competição também contou com 130 jurados, entre confeiteiros amadores, especialistas e chefs profissionais.

Às vésperas dos 300 anos do café no Brasil, a cafeicultura começa a construir sua próxima agenda global. Esta edição, que circula durante a Semana Internacional do Café, lança um olhar sobre alguns dos caminhos que podem definir esse futuro.

Na entrevista, Vanusia Nogueira, primeira mulher e primeira brasileira a dirigir a Organização Internacional do Café, aborda mudanças climáticas, novos mercados consumidores, inovação e a necessidade de aproximar governos, empresas e instituições para enfrentar os desafios do setor. A reportagem de sustentabilidade, produzida pela 5th Wave, mostra como a cadeia pode responder à emergência climática e liderar mudanças capazes de conciliar ecologia, economia e equidade.

A edição acompanha também transformações já em curso. Mostramos como cresce o número de cafeicultores que criam marcas próprias para agregar valor à produção e ampliar sua renda, e como a revisão de protocolos tradicionais procura atualizar a linguagem usada para avaliar e comunicar a qualidade do café. Viajamos ainda ao Panamá para contar como o gesha projetou uma pequena origem entre as mais valorizadas do mundo.

Boa leitura,
Equipe Espresso

Programação acontece no último dia do evento e integra as ações do Ano Internacional da Mulher Agricultora

Sandra Lelis, do Sítio Caminho da Serra, em Araponga (MG), que estará no talk “Excelência que inspira: as histórias das produtoras de cafés campeões”

A Semana Internacional do Café (SIC) deste ano terá, entre as novidades, o Summit Mulheres, programação temática dedicada à atuação feminina na cafeicultura e no agronegócio. O encontro acontece em 13 de novembro, terceiro e último dia do evento, a partir das 10h, na Arena SIC, no Expominas, em Belo Horizonte (MG).

A iniciativa, composta por palestras, painéis e talks com produtoras, pesquisadoras e lideranças do agro e do café, integra as ações do Ano Internacional da Mulher Agricultora, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 2026. A mobilização busca dar visibilidade à participação das mulheres nos sistemas agroalimentares e ampliar seu acesso a recursos como terra, financiamento, tecnologia, capacitação e espaços de decisão.

A palestra magna de abertura do Summit, “As mulheres que estão transformando o agro brasileiro”, será feita por Tania Zanella, primeira mulher a assumir a presidência-executiva do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), que reúne e representa as cooperativas brasileiras.

Entre os destaques do dia está o painel “Histórias e lideranças femininas do grão à xícara”, às 11h40, com Isabela Raposeiras, fundadora do Coffee Lab, em São Paulo; Poliana Perrut, cafeicultora e engenheira agrônoma que atua com assistência técnica nas Matas de Rondônia; e Mariselma Sabbag, presidente da Aliança Internacional das Mulheres do Café (IWCA Brasil).

Às 14h20, produtoras premiadas no Coffee of the Year participam do talk “Excelência que inspira: as histórias das produtoras de cafés campeões”. Participam Sandra Lelis, do Sítio Caminho da Serra, em Araponga (MG), vencedora na categoria arábica em 2017 e em fermentação induzida em 2021; Carolinna Bridi Gomes, da Fazenda São Bento, em Santa Teresa (ES), campeã entre os canéforas em 2025; e Larissa Sodré de Paula, do Sítio Café da Sophia, em Alto Jequitibá (MG), vencedora na categoria arábica em 2022.

A programação inclui ainda painéis sobre ciência, tecnologia e sustentabilidade; sucessão, gestão e empreendedorismo; e os impactos de acontecimentos globais sobre os negócios do café.

Serviço
Semana Internacional do Café
Quando: 11 a 13 de novembro, das 10h às 19h
Onde: Expominas (avenida Amazonas, 6.200 — Gameleira — Belo Horizonte, MG)
Mais informações e credenciamento: https://semanainternacionaldocafe.com.br/

O novo chefe-geral da Embrapa Café, Rodolfo Osorio de Oliveira, defende uma revisão do modelo de gestão da pesquisa cafeeira, maior previsibilidade dos recursos do Funcafé e programas permanentes de capacitação para aproximar a ciência do campo

Por Lívia Andrade

“O potencial da cafeicultura está no Brasil inteiro”. Esta frase define o desafio que Rodolfo Osorio de Oliveira, novo gestor da Embrapa Café, tem pela frente. Para isso, o engenheiro agrônomo quer mudar o modelo que orienta a pesquisa cafeeira brasileira, hoje focado em projetos, para uma lógica baseada em resultados. Seu foco é alavancar a sustentabilidade e o desenvolvimento de territórios por meio de um programa de capacitação continuada para técnicos, responsáveis por disseminar o conhecimento porteira adentro. Entre os territórios, destaca-se o Nordeste, onde estudos recentes identificaram potencial para a cafeicultura em sete dos nove estados da região.

A seguir, a entrevista com Oliveira, concedida por videoconferência a partir de Brasília.

Espresso: Sua chegada é vista como um novo ciclo para a Embrapa Café. O que muda a partir daqui?

Rodolfo Osorio de Oliveira: Quero transformar a Embrapa Café numa referência forte em café dentro da própria empresa e para o país. Vou aproveitar os 43 centros de pesquisa que a instituição tem, com equipes que trabalham com genética, solos e agroindústria, para contribuir com a cafeicultura sustentável e resiliente às mudanças climáticas, sempre olhando os pilares econômico, social e ambiental. Mas é preciso fortalecer o [pilar] econômico. Se o produtor não tiver renda, fica difícil exigir mais dele. Hoje existem tecnologias para arábica e canéfora que permitem produzir bem, ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, reduzir impactos ambientais e emissões de gases de efeito estufa.

E: O que é a Embrapa Café e qual a relação dela com o Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café (CBP&D/Café)?

R: O consórcio é um acordo de cooperação técnica, criado em 1997, que reúne instituições estaduais de pesquisa [Epamig, IAC, Incaper, IDR-PR e Pesagro-Rio], universidades [UFLA, UFV e Uesb], a Embrapa e o MAPA. Essa cooperação surge para organizar a pesquisa cafeeira após a extinção do Instituto Brasileiro do Café (IBC), em 1990. Neste arranjo, a Embrapa faz a gestão, o repasse de recursos para pesquisa e é responsável por uma estratégia nacional de desenvolvimento da cafeicultura, garantindo continuidade às pesquisas.

E: Em quase três décadas de atuação, quais as principais entregas do CBP&D/Café?

R: A principal foi a formação de equipes técnicas qualificadas para a cafeicultura. Uma parte dos pesquisadores que atuam com café nas instituições brasileiras passou por programas apoiados pelo consórcio. Além da formação de pessoal, o consórcio contribuiu para o desenvolvimento de diversas cultivares de café arábica adaptadas às diferentes regiões produtoras, com maior produtividade e resistência a altas temperaturas, pragas e doenças.

Outro avanço foi a criação de um ambiente de trabalho em rede entre instituições de pesquisa, fortalecendo a cooperação, a troca de conhecimento e a busca conjunta por recursos.

E: Como são definidos os temas da agenda de pesquisa?

R: Os temas de pesquisa são avaliados e aprovados por um comitê técnico de representantes da cadeia no CDPC. O consórcio apresenta uma proposta inicial de temas, construída a partir de consultas ao próprio setor, buscando identificar os obstáculos e demandas da cafeicultura. A partir disso, são estruturadas as agendas de pesquisa, que têm funcionado por meio de editais com duração média de quatro anos.

E: As pesquisas do CBP&D/Café são financiadas por recursos do Funcafé. Como tem sido o financiamento das pesquisas nos últimos anos?

R: Não existe pesquisa sem dinheiro e, principalmente, sem previsibilidade. Há uma tendência de queda nos repasses do Funcafé para pesquisa, algo que preocupa o consórcio e a Embrapa. Mais do que o volume de recursos, o problema é a instabilidade dos repasses, já que pesquisa é um processo de médio e longo prazo. Um projeto dura pelo menos quatro anos; no caso do desenvolvimento de cultivares, pode levar até 25 anos. Prefiro trabalhar com menos recursos, mas com garantia e previsibilidade ao longo do tempo. Os projetos são planejados para ciclos de quatro anos, mas os recursos dependem do orçamento anual do MAPA, que varia de ano para ano. Ou seja, o planejamento da pesquisa é de médio prazo, enquanto a lógica do financiamento é de curto prazo. Isso não é má vontade do ministério nem do consórcio, mas uma dificuldade do modelo atual.

Também é preciso olhar para os próximos 20 anos, entendendo como as mudanças climáticas vão afetar a cafeicultura, especialmente a do arábica, mais sensível ao calor. O consórcio administra cerca de 100 projetos. Talvez seja necessário discutir se não há projetos demais e entregas de menos, buscando direcionar melhor os recursos limitados.

Precisamos de mais recursos e de uma mudança na gestão das pesquisas, saindo de um modelo focado em projetos para uma lógica baseada em resultados, que permita direcionar melhor os investimentos e concentrar esforços naquilo que a ciência pode resolver no médio e longo prazo.

E: Uma de suas propostas é fortalecer a Embrapa Café por meio de novas parcerias. Como isso deve ocorrer?

R: O primeiro passo é fortalecer as parcerias que a Embrapa Café já mantém no consórcio – iniciamos conversas para melhorar a eficiência e ampliar os ganhos dessas relações. Também é preciso aproximar a Embrapa de outros elos da cadeia, especialmente da indústria e dos consumidores. Temas como sustentabilidade e rastreabilidade vêm justamente das demandas de quem consome café. Por isso, estamos em diálogo com a ABIC e a Abics para buscar soluções para os desafios da cadeia.

Outra frente é usar o café como instrumento de desenvolvimento de territórios. Queremos fortalecer parcerias com grupos de agricultores, cooperativas e federações para desenvolver programas de inovação e capacitação continuada em regiões com grande potencial de crescimento, como o Norte.

E: Entre os temas que mencionou – territórios, rastreabilidade e sustentabilidade –, qual é hoje a prioridade?

R: Sustentabilidade e desenvolvimento de territórios. Sustentabilidade significa produzir café com qualidade, rentabilidade e respeito às questões ambientais e sociais, gerando prosperidade ao cafeicultor. Para isso, a ciência precisa sair do laboratório e chegar ao campo. A prioridade é criar programas de capacitação continuada para técnicos e profissionais que trabalham com os produtores, com metodologias adaptadas às diferentes realidades da cafeicultura brasileira.

Também queremos criar espaços de interação entre pesquisadores, produtores e mercado. Esse trabalho passa mais por construção conjunta do que pela imposição de modelos prontos. Temos muito material genético disponível e é preciso entender como ele se comporta em novas condições climáticas e regiões. Já estamos iniciando testes de adaptação de robustas amazônicos em diferentes regiões do Ceará e acompanhando experiências em locais antes improváveis para o plantio de café, como áreas próximas ao litoral do Nordeste.

E: Onde estão hoje as novas fronteiras da cafeicultura brasileira?

R: O potencial da cafeicultura está no Brasil inteiro. Rondônia é um exemplo disso. O robusta já existia no estado, mas era visto como um café de baixa qualidade. A partir da seleção de materiais genéticos identificados pelos próprios produtores, a Embrapa ajudou a desenvolver o que hoje é reconhecido como um café amazônico brasileiro com identidade própria. Pesquisas mostram ainda que, em Rondônia, um hectare de café pode sequestrar mais carbono do que emitir.

Os robustas amazônicos estão sendo levados para Amazonas, Pará, Roraima e Acre. Além da adaptação climática, apresentam diferenciais de mercado que ajudaram a mudar a percepção sobre o canéfora.

Nossos primeiros levantamentos na região Nordeste, por exemplo, identificou potencial em sete dos nove estados da região, mas com cenário diferente. Os cafezais do Maciço de Baturité, no Ceará, existem há mais de 200 anos e eram cultivados sob a sombra da Mata Atlântica. Quando o IBC incentivou a substituição desse modelo pelo sistema a pleno sol, boa parte da produção desapareceu. Os produtores que permaneceram mantiveram uma cafeicultura com valor histórico, ambiental e turístico. A proposta é desenvolver modelos em que o café seja parte de uma estratégia de turismo e valorização territorial, capaz de gerar renda mesmo sem altas produtividades.

E: Que oportunidades existem para o aproveitamento do café além do consumo como bebida?

R: O Núcleo de Estudos Avançados do Café (NEAC), uma estrutura em fase de implantação, vai ser um laboratório voltado à química e bioquímica de alimentos, com foco em biomoléculas do café e no desenvolvimento de produtos de alto valor agregado, como fármacos e alimentos nutracêuticos.

O NEAC trabalha com economia circular, ao aproveitar subprodutos e cafés impróprios para consumo, como grãos verdes ou ardidos.

Já existem, por exemplo, pesquisas [em fase inicial] da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia que conseguiram isolar uma molécula com potencial analgésico, por exemplo.

O projeto, prioritário para a Embrapa, conta com recursos do Programa de Aceleração e Crescimento [PAC]. A ideia é mostrar aos potenciais parceiros o que a Embrapa Café pode agregar aos projetos deles e, a partir disso, ampliar a captação de recursos nacionais e internacionais, especialmente junto a instituições com histórico de parceria com a Embrapa.

Oliveira com a cafeicultora Cristiane Zancanaro durante a Agrobrasília 2026

E: Qual seria o impacto de uma molécula do café com potencial analgésico chegar ao mercado?

R: É importante frisar que a pesquisa está na sua fase inicial. Se essa molécula se mostrar viável primeiro em laboratório, e depois em escala, o impacto pode ser enorme para a cafeicultura. Mesmo porque podem ser usados cafés verdes ou ardidos para a extração dessas substâncias, o que poderia mudar a lógica de parte do setor. Por isso, é um tema que precisa ser tratado com cuidado e analisado em profundidade. O potencial de disrupção é grande para a pesquisa e o mercado de café.

E: Como pretende revitalizar os bancos de germoplasma de café?

R: Para ser um Banco Ativo de Germoplasma (BAG), não basta manter plantas ou sementes guardadas. É preciso conservar o material genético, seja in situ, com plantas em campo, ou ex situ, com sementes em câmaras frias ou materiais preservados em cultura de tecidos. Também é preciso registrar, catalogar, caracterizar geneticamente e disponibilizar esse material para intercâmbio entre programas de pesquisa.

Muitas instituições do consórcio tem coleções genéticas de café, mas nem todas são BAGs, pois não passaram por todo esse processo. Hoje, os principais desafios são o registro e a gestão. Manter um BAG custa caro, exige equipe, estrutura e recursos contínuos. Perder esse material significa perder parte do futuro da cafeicultura, principalmente a possibilidade de desenvolver plantas mais resistentes a pragas, doenças e mudanças climáticas.

Uma das propostas é integrar o café à estrutura nacional de conservação genética da Embrapa, organizando primeiramente os materiais nesse sistema e, futuramente, ampliando a estrutura para funcionar como um banco de segurança para o país, recebendo cópias de materiais genéticos de outras instituições. É um tema sensível, ainda em discussão.

E: Na sua avaliação, o melhoramento genético deve priorizar novas variedades de arábica resilientes ao calor, o potencial dos canéforas ou espécies raras de café?

R: O melhoramento genético nunca saiu de pauta. Quanto mais tempo um programa permanece ativo, mais informação e dados ele acumula. Os canéforas vêm ganhando importância pela maior resistência a altas temperaturas e ao déficit hídrico em comparação ao arábica, e a experiência de Rondônia com robustas amazônicos especiais abriu um mercado impensável anos atrás.

Os programas de melhoramento vão continuar trabalhando com arábica, buscando materiais mais resistentes ao calor, a pragas e a doenças. Ao mesmo tempo, existe esse movimento de testar e adaptar materiais em novas regiões, aproveitando variedades desenvolvidas para entender como se comportam em áreas próximas ao mar ou em regiões de altitude por exemplo.

Existe também um olhar atento a outras espécies, como Coffea liberica e Coffea stenophylla. São materiais pouco estudados no Brasil, usados como fonte de resistência genética, mas com potencial diante da crescente demanda mundial por cafés raros. São plantas com menor produtividade, mas que podem atingir alto valor agregado.

Não se trata de substituir arábica ou canéfora, mas de trabalhar várias frentes, como adaptação a novas condições de cultivo e abertura de novos mercados para cafés diferenciados.

E: O que as novas fronteiras cafeeiras podem ensinar às regiões tradicionais?

R: Uma das lições é a necessidade de maior integração. Organizações de produtores, instituições de ensino, assistência técnica, extensão rural, crédito e governo precisam trabalhar de forma integrada, com planejamento para cada território. Existe muita gente fazendo a mesma coisa. Rondônia é um exemplo interessante desse esforço conjunto – construiu um planejamento estratégico para a cafeicultura com entidades públicas e privadas, para entender como a sinergia entre instituições pode gerar desenvolvimento eficiente, beneficiando os produtores, a cadeia e o estado, com geração de riqueza e arrecadação.

Degustador da Unique Cafés venceu pela segunda vez seguida e vai representar o Brasil no Mundial de 2027

Jacques Carneiro e sua esposa

Jacques Pereira Carneiro conquistou pela terceira vez o Campeonato Brasileiro de Cup Tasters. Cofundador e diretor de inovação da Unique Cafés, de Carmo de Minas (MG), ele venceu a final realizada no sábado (3), em Reduto, na Zona da Mata mineira. Bruno Megda, degustador de Cabo Verde (MG), ficou em segundo lugar, e José Augusto Naves, da Naves Comércio de Café, de Varginha (MG), em terceiro.

Com o título, Carneiro será o representante brasileiro no World Cup Tasters Championship de 2027, ainda sem data e local definidos pela Specialty Coffee Association (SCA).

Duas vitórias no mesmo ano

Organizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), o Campeonato Brasileiro de Cup Tasters aconteceu entre 1º e 3 de outubro, durante a primeira edição do Arábica Coffee Festival. Na final, Carneiro identificou corretamente seis dos oito conjuntos de cafés apresentados, em 7 minutos e 28 segundos.

A competição testa a capacidade sensorial dos provadores por meio de triangulações. Em cada uma, o competidor recebe três xícaras, sendo duas delas com o mesmo café. O desafio é identificar a xícara diferente. O número de acertos é o principal critério de classificação e, em caso de empate, vence quem conclui a prova em menos tempo.

Em março deste ano, Carneiro havia vencido a edição anterior do campeonato, durante o Festival Mantiqueira de Minas, em Carmo de Minas (MG). O resultado garantiu a ele a vaga no Mundial realizado dois meses depois, em Bangcoc, na Tailândia.

“Desta vez, estava mais solto e conhecedor das regras para poder definir estratégias diferentes para cada rodada”, disse Carneiro sobre a experiência de disputar duas edições do campeonato nacional no mesmo ano.

O mineiro soma agora três títulos nacionais. O primeiro, conquistado em 2006, o levou ao Mundial de 2007, quando terminou em terceiro lugar – a segunda melhor posição de um brasileiro na história da competição. A melhor veio em 2024, quando Dionatan de Almeida, de Três Pontas (MG), tornou-se o primeiro brasileiro campeão mundial de Cup Tasters, em Chicago, nos Estados Unidos.

Para o Mundial de 2027, Carneiro terá mais tempo para se preparar. “Quero alcançar uma boa colocação”, afirma o campeão, que pretende dedicar cerca de cinco horas semanais ao treinamento sensorial até a competição.

Por Gustavo Magalhães Paiva

Já há muito tempo, não é segredo para ninguém que o El Niño está ativo em intensidade muito alta e, provavelmente, será o mais forte da história. Por mais que ainda seja cedo para estabelecer uma relação causal direta com o fenômeno, parece que os dois principais oceanos do planeta já estão em território desconhecido, com muitas ocorrências climáticas excepcionais desde a confirmação do fenômeno. 

Para citar apenas o Brasil, tivemos vendavais e tornados no Paraná, o setembro mais chuvoso da história em São Paulo e temperaturas significativamente abaixo da média para o período em Minas Gerais.

E a questão que vai pautar o mercado nos próximos meses é o tamanho do impacto desta singularidade climática na vida dos produtores e como ela afetará o custo de vida dos consumidores. 

Pelo menos, entre todos os territórios produtores de café, já temos uma vítima clara e inesperada: o Havaí. Por mais que o arquipélago seja absolutamente irrelevante em termos de consumo, não é o caso quando analisamos a localização do estado norte-americano.

Isolado no meio do Pacífico Central, o Havaí tem servido de exemplo da imensa instabilidade climática que o Pacífico enfrenta neste momento. Ao final do mês de setembro, três furacões e uma tempestade tropical já haviam golpeado o pequeno território. Além disso, considerando todo o Pacífico, foram identificados 21 sistemas de tempestade, 20 tempestades tropicais e 10 furacões, dos quais sete de grande intensidade.

Se a tímida produção de café do local está comprometida, isso serve de aviso para alguns grandes produtores que iniciarão em breve suas colheitas e são diretamente influenciados pelos padrões climáticos do Oceano Pacífico: Vietnã, Colômbia, México, Peru, Indonésia, entre outros.

Enquanto isso, do outro lado do continente americano, o Oceano Atlântico também já vem apresentando um padrão climático excêntrico, mas em sentido oposto ao que ocorre no Pacífico. Pela primeira vez na história, desde que equipamentos científicos confiáveis foram instalados ao longo do oceano, nenhum furacão se formou até o início de outubro. E, segundo as previsões para as próximas semanas, nenhum furacão deve se formar. 

A cada semana, cresce a possibilidade de termos uma inédita temporada sem absolutamente nenhum furacão. Considerando que, até agora, foram apenas oito tempestades tropicais, sistemas de intensidade menor do que o furacão de categoria 1.

Se a calmaria singular do Atlântico Norte traz boas notícias aos seus moradores, no Atlântico Sul, as anomalias já podem representar prejuízos no campo e nas cidades. Alguns deles são os mencionados no Brasil, mas que também atingem outros países do Atlântico Sul, como o Uruguai, que teve o segundo inverno mais chuvoso de sua história.

Restringindo-se à produção de café brasileira, já se pode dizer que o pegamento da florada é incerto. Após a floração, houve muitas chuvas nas zonas cafeeiras e foram registradas temperaturas abaixo do ideal em vários estados. Mas o que virá pela frente é um grande mistério, pois, logo após o fim das chuvas, altas temperaturas já foram registradas nas zonas produtoras. 

Em um contexto de queda de preços, estimativas colocam a última safra brasileira entre as mais altas dos últimos tempos, e várias fontes confiáveis apontam para um recorde histórico. Portanto, uma nova safra recorde pode deprimir ainda mais os valores pagos ao produtor e pressionar a classe média cafeeira tanto no Brasil quanto no exterior.

Por outro lado, um impacto profundo, causado pelo fenômeno inédito e excepcionalmente intenso, deve levar os preços a um novo patamar. Tais impactos afetariam uma ou mais colheitas no futuro, em um mercado que acredita nas grandes produções brasileiras, mas ainda não repôs o próprio estoque. Além disso, o El Niño tende a afetar toda a sociedade, atingindo o ambiente facilitador de diversos cultivos agrícolas. 

Mas a verdadeira resposta ainda demorará alguns meses para aparecer. Provavelmente, uma parte dela será dada ao final desta primavera, e o restante, no final do verão, para grande proveito dos especuladores, que nada plantam, nada produzem e quase tudo colhem. 

Gustavo Magalhães Paiva é formado em relações internacionais pela Universidade de Genebra, mestre em economia agroalimentar e foi consultor das Nações Unidas para o café. 

Evento, que acontece de 11 a 13 de novembro em Belo Horizonte (MG), celebra ainda o protagonismo de agricultoras mulheres

A Semana Internacional do Café (SIC), maior encontro de café do Brasil e um dos principais eventos do setor no mundo, chega à sua 14ª edição em 2026 celebrando a longa história do grão no país. E o evento abre oficialmente, em novembro, as comemorações dos 300 anos dessa trajetória no país, que se completam em 2027.

De 11 a 13 de novembro, na Expominas, em Belo Horizonte, o evento recebe mais de 200 expositores e reúne produtores, pesquisadores, empresas, compradores e instituições com um olhar para os temas que estão definindo o futuro do setor: entre eles, mudanças climáticas, competitividade, ciência, tecnologia, inteligência artificial, novas regulações e acesso a mercados.

Com o tema “Às vésperas dos 300 anos do café no Brasil: construindo a próxima agenda global”, serão três dias de diálogos e debates sobre produção e sustentabilidade, inovação, genética, biotecnologia, digitalização, novas oportunidades de geração de renda para o produtor e as transformações que já impactam o mercado mundial. Um ciclo de comemoração que se encerra apenas no ano seguinte, na SIC 2027.

“O Brasil construiu uma posição de referência mundial no café, e a SIC 2026 tem justamente esse papel de reunir toda a cadeia, colocar os principais temas na mesa e ajudar a construir os próximos passos. O tema deste ano nasce daí. Olhar para a nossa história, entender os desafios do presente e discutir qual será a próxima agenda global do café”, afirma Caio Alonso Fontes, sócio da Espresso&CO, uma das organizadoras do evento.

A dimensão internacional da SIC 2026 estará presente desde a abertura da programação, que conta com a diretora-executiva da Organização Internacional do Café (OIC), Vanusia Nogueira. Na palestra magna, Nogueira vai abordar as transformações da cafeicultura mundial, o papel do Brasil e a cooperação entre países produtores, indústria, mercado e organismos internacionais.

Além de temas como competitividade global, mudanças climáticas e inovação, um dos focos da SIC 2026 são as novas possibilidades de geração de renda para o produtor, a partir da bioeconomia, energia, aproveitamento de resíduos e subprodutos, carbono, biodiversidade, turismo e processamento. A expectativa é receber cerca de 25 mil visitantes de mais de 40 países, movimentando R$ 170 milhões em negócios. Veja a programação no site.

Vitrine global

Com safra recorde estimada em 33,4 milhões de sacas no estado em 2026, Minas Gerais, maior produtor brasileiro do grão, chega à edição deste ano em cenário de expectativa positiva para a produção de arábica. Segundo Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faemg Senar, um dos realizadores da SIC 2026, o resultado demonstra a resiliência dos produtores diante dos desafios dos últimos anos, assim como a importância da tecnificação do setor.

“A SIC 2026 é uma oportunidade para projetarmos o futuro da cafeicultura nacional e valorizarmos os produtores que estão por trás dessa atividade. Somos líderes mundiais na produção de um dos grãos mais apreciados do planeta, e a feira amplia o acesso a conhecimento e oportunidades de negócios, contribuindo para que nossos cafeicultores avancem e conquistem novos mercados”, afirma Salvo.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em exercício, João Ricardo Albanez, destaca a importância do evento como vitrine de Minas Gerais para o mundo, contribuindo para que o estado continue ocupando lugar de destaque no cenário mundial do café.

“A cafeicultura é uma das grandes forças econômicas e sociais de Minas Gerais. Está presente em centenas de municípios, reúne produtores de diferentes perfis e escalas, gera emprego e renda e movimenta uma cadeia produtiva que leva a qualidade, a diversidade e a identidade dos cafés mineiros para o Brasil e para o mundo”, declara Albanez.

Novidades e mercado

O Summit Mulheres será uma das principais novidades da edição 2026, abordando liderança feminina, sucessão, gestão e empreendedorismo em pleno Ano Internacional da Mulher Agricultora. A programação inclui ainda eventos tradicionais da SIC, como o DNA Café, o Fórum da Cafeicultura Sustentável, o Campeonato Brasileiro de Barista e premiações como Coffee of the Year, Florada Premiada, Espresso Design e Torrefação do Ano.

Aproximando a cadeia produtiva de compradores nacionais e internacionais nas Rodadas de Negócios, o evento coloca em contato produtores, cooperativas, indústria, exportadores, torrefadores, compradores, pesquisadores e instituições. Enquanto isso, as Salas de Cupping dão sabor e aroma aos três dias do evento, com cafés vindos de origens como Espírito Santo, Cerrado Mineiro e Campo das Vertentes, entre várias outras.

“A Semana Internacional do Café se consolida a cada ano como uma vitrine de tendências da cafeicultura mundial. Em 2026, o evento resgata os 300 anos do café no Brasil, destacando seu protagonismo no passado e no presente, mas, sobretudo, sua responsabilidade para um futuro mais colaborativo e regenerativo do setor”, destaca Marcelo de Souza e Silva, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas.

A Semana Internacional do Café 2026 será realizada pela Espresso&CO, Sistema Faemg Senar, Sebrae Minas e Governo de Minas Gerais.

Premiações Coffee of the Year e Espresso Design

A SIC será novamente palco de algumas das principais premiações do universo do grão. Entre elas, o Coffee of the Year apresenta alguns dos melhores cafés do Brasil e seleciona os destaques do ano. Para participar, produtores brasileiros podem inscrever seus cafés até o dia 5 de outubro nas categorias arábica ou canéfora, por R$ 200. As amostras (3 kg), juntamente com a ficha, devem ser enviadas para o Centro de Excelência em Cafeicultura do Senar. Confira aqui o regulamento da edição e o link de inscrição.

Em sua 8ª edição, o prêmio Espresso Design segue destacando a importância do design na construção e na promoção das marcas de café. As marcas podem se inscrever de forma gratuita e enviar seus pacotes para a comissão do concurso até 9 de outubro – veja o regulamento. Nos dois primeiros dias da SIC, o público poderá votar em uma das 20 embalagens mais bem avaliadas, que ficarão expostas no evento. Preencha aqui o formulário de inscrição.

As duas premiações acontecem no último dia do evento (13), no Grande Auditório.

Credenciamento

O credenciamento para a SIC 2026 já está aberto. Nos dias 11 e 12 de novembro, o evento será voltado aos profissionais do setor, enquanto o dia 13 também receberá consumidores finais. Produtores com CNPJ ou código rural e cooperados Sicoob têm entrada gratuita. O credenciamento e mais informações sobre o evento estão disponíveis no site da SIC 2026.

Semana Internacional do Café
Quando: 11 a 13 de novembro, das 10h às 19h
Onde: Expominas (avenida Amazonas, 6.200 – Gameleira – Belo Horizonte, MG)
Mais informações e credenciamento: https://semanainternacionaldocafe.com.br/

Impulsionado por consumidores curiosos e estabelecimentos independentes, o país asiático vive uma transformação no café especial, marcada por rastreabilidade, experiência e valorização da delicadeza na xícara

Por Gabriela Kaneto

Por décadas, o Japão esteve associado ao consumo de café de torra escura e aos kissatens silenciosos. Mas o cenário mudou, com consumidores mais jovens e profissionais ligados às tendências globais redesenhando essa relação por meio de cafés mais claros, mais ácidos e mais complexos, apresentando ao restante da nação um novo leque sensorial da bebida.

Hoje, o país é o quarto maior importador de café do mundo. Segundo dados da All Japan Coffee Association (AJCA), em 2025 foram importadas 359 mil toneladas de café verde (cerca de 5,98 milhões de sacas) de diversas origens, incluindo Brasil, Vietnã e Colômbia. Parte desses grãos vão para cafeterias e torrefações independentes, que, para além de pontos de consumo, veem seu negócio como um espaço de identidade, estilo e, principalmente, experiência.

Para o barista brasileiro Boram Um, campeão mundial e fundador da torrefação ULT Coffee Roasters, em Osaka, o Japão ocupa hoje uma posição central na cultura global dos cafés especiais. “O país é líder em termos de tendência em consumo de café especial, na Ásia e no mundo”, acredita. “Países como Coreia do Sul, China e Taiwan olham muito para o Japão como referência de experiência, design e cafés”, detalha.

Boram Um, da ULT Coffee Roasters

Transformação do paladar japonês

Considerado um mercado sofisticado, o Japão tem recebido a inovação com menos cautela e mais curiosidade. “O perfil de compra das torrefações japonesas é bastante criterioso e orientado por consistência, qualidade e previsibilidade”, aponta Anderson Kagawa, fundador e head de operações da Eldorado Japan, parceira oficial da produtora e exportadora mineira Eldorado Specialty Coffees.

Há seis anos no Japão e cinco no café, o brasileiro observa que o mercado japonês valoriza cafés capazes de entregar estabilidade ao longo do tempo, tanto em perfil sensorial quanto em regularidade de fornecimento. “Isso é especialmente importante para operações voltadas ao consumo diário, em que o público espera encontrar sempre o mesmo padrão na xícara.”

Nesse contexto, cafés de perfil mais clássico – com notas de chocolate e caramelo, boa doçura e corpo elevado – seguem com demanda sólida. “São amplamente utilizados como base para espressos e blends”, explica.

Mas as coisas estão mudando. Segundo Kagawa, há um interesse crescente por cafés sensorialmente mais complexos, geralmente microlotes ou ofertas sazonais. “As torrefações buscam diferenciação por meio de origens específicas, variedades e processos pós-colheita inovadores, capazes de proporcionar perfis mais expressivos”, analisa.

Anderson Kagawa, fundador e head de operações da Eldorado Japan

Nesse movimento, ele destaca a rastreabilidade como fator importante no momento da compra. “Informações claras sobre origem, produtor, variedade e processo são cada vez mais valorizadas, não apenas como diferencial, mas como parte da proposta de valor.”

A nova geração e a curiosidade sensorial

Na tradição japonesa baseada nos kissatens – cafeterias com atmosfera retrô, mesas e decoração em madeira, porcelanas vintage e menu clássico –, torras escuras do grão sempre predominaram. Por isso, características como amargor e corpo podem ser familiares e reconfortantes para muitas pessoas. Mas, nos últimos anos, o perfil transformou-se. “Mais clientes estão dispostos a experimentar cafés de processo natural, com torras mais claras, ou espressos de origem única – coisas que até recentemente eram nicho”, observa Keita Nakamura, mestre de torra e COO da LiLo Coffee Roasters, em Osaka.

Em mais de uma década no setor, Nakamura vê que este é um movimento puxado por jovens entre 20 e 30 anos, que conhecem métodos de processamento e origens específicas. “As redes sociais tiveram um papel importante, mas o crescimento da cultura gastronômica e das bebidas artesanais elevou o nível de exigência sobre o que se espera de uma xícara de café”, comenta. Já clientes mais velhos tendem a ser fiéis a sabores familiares, e mais céticos em relação a torras claras. “Quando os mais velhos passam a consumir café especial, se tornam profundamente engajados. O ponto de entrada só precisa ser mais suave”, destaca.

Keita Nakamura, mestre de torra e COO da LiLo Coffee Roasters, em Osaka

Ainda assim, o COO da LiLo Coffee Roasters não acha que torras escuras vão desaparecer. “Elas fazem parte do DNA do café japonês. O que vejo é uma ampliação de repertório”, opina. Para Nakamura, seus clientes querem poder escolher o que beber em diferentes momentos. “Um filtrado etíope leve pela manhã e um espresso intenso e escuro à tarde, por exemplo. Não é substituição, é adição”, comenta.

A preferência por perfis clássicos ainda é forte, sobretudo em espressos, blends e cafés voltados ao consumo diário. Em paralelo, porém, Kagawa observa um interesse maior das torrefações especialmente para métodos filtrados e por cafés mais complexos, com acidez mais pronunciada e notas frutadas e florais. “A diversidade sensorial tem crescido de forma expressiva no Japão, com a presença cada vez mais frequente de origens já reconhecidas por esses perfis, como Etiópia, Quênia, Colômbia e Panamá”, analisa.

Para Boram Um, o Japão vive hoje um encontro entre tradição e novo repertório sensorial. “O consumidor japonês, de modo geral, ainda está acostumado a cafés com baixa acidez e prefere torras mais escuras”, afirma. “Mas a tendência de torras mais claras é hoje muito forte, principalmente sob influência das torrefações nórdicas.”

Em Hyogo, na região de Kansai, no centro-oeste do Japão, Keita Mori, proprietário e mestre de torra da Cinema Coffee Roasters, compartilha a mesma percepção: “Há uma tendência crescente em explorar diferentes sabores e estilos, sem se prender a expectativas tradicionais”. Para ele, a expansão do café especial trouxe diversidade de sabores disponíveis e, por sua vez, o interesse e a curiosidade por perfis mais leves e frutados. “Em nossas lojas, clientes que antes preferiam torras escuras descobrem o valor das torras mais claras”, destaca. Ainda assim, Mori afirma que as torras escuras não vão desaparecer. “Elas têm seu próprio valor, e ambos os estilos continuarão coexistindo”.

Keita Mori, proprietário e mestre de torra da Cinema Coffee Roasters

Hoje em dia, grande parte do público da Cinema Coffee Roasters deixou de valorizar apenas o sabor e passou a observar também as informações por trás dos cafés que escolhem. “Mais pessoas prestam atenção à origem, variedade, processamento e às histórias dos produtores. Para clientes mais engajados, a rastreabilidade é um fator muito importante e frequentemente influencia a decisão de compra”, reforça.

Para aqueles que ainda não estão familiarizados com os cafés especiais, este nível de detalhamento pode parecer um pouco intimidador. Para quebrar essa barreira, Mori adaptou sua comunicação a uma linguagem mais natural e faz eventos que oferecem trocas de experiências entre consumidores e pessoas do mercado. “Organizamos o Coffee Omnibus, onde convidamos torrefadores de diferentes regiões e oferecemos aos clientes a oportunidade de provar e comparar uma ampla variedade de cafés”. Ao experimentarem diferentes torrefações em um só lugar, diz ele, as pessoas descobrem suas preferências e entram em contato com novas perspectivas. “Essas vivências frequentemente mudam a percepção das pessoas e isso vem expandindo gradualmente a cultura do café no Japão”.

O café como experiência

Omakase e omotenashi são conceitos fortes na cultura japonesa. O primeiro, traduzido para algo como “confio no chef ”, é um estilo de menu-degustação em que o cliente entrega ao profissional a responsabilidade de escolher e preparar os melhores pratos do dia. Já o segundo reflete a filosofia de hospitalidade genuína, caracterizada por antecipar as necessidades do outro com atenção aos detalhes. Os conceitos se cruzam quando o assunto é a experiência do cliente, cujo objetivo é proporcionar uma vivência personalizada, memorável e acolhedora.

Em muitas cafeterias do país, a descoberta de novos perfis sensoriais surge por meio das conversas, da hospitalidade e da confiança construída entre cliente e barista. “Quando o cliente opta por deixar a decisão conosco, buscamos, a partir do nosso conhecimento especializado e dos gostos deles, oferecer a xícara perfeita – ou até uma nova experiência com café”, contam Naoya e Yukino Okajima, torrefadores e proprietários da Koloro Coffee, em Nagano, na principal ilha do arquipélago japonês, Honshu, na região de Chubu. “Por isso, sempre damos importância ao diálogo”, esclarece o casal, que atua no café há dez anos.

Yukino Okajima, mestre de torra e sócia da Koloro Coffee

Ler o ambiente, ajustar o ritmo e criar um espaço onde as pessoas se sintam cuidadas são elementos centrais da forma como Nakamura pratica o omotenashi na LiLo. “Já o omakase entra em cena quando recomendamos cafés com base em uma breve conversa, entendendo se a pessoa prefere algo mais brilhante e frutado, ou algo mais encorpado e doce”, destaca o mestre de torra. “Não impomos um menu fixo. Primeiro ouvimos. Assim o café se torna um diálogo”.

Embora o consumidor japonês seja altamente técnico quando se interessa por algum assunto, a experiência ainda ocupa o centro da relação com o café. “As pessoas estão buscando o que é fresco, o que é novidade, e procuram baristas que possam contar a história do grão, do produtor e da região”, observa Boram Um. “O perfil sensorial acaba sendo um acessório da experiência”.

Já na Cinema Coffee Roasters, Mori valoriza sugerir cafés com base nas preferências, no humor e na forma como cada cliente deseja aproveitar o seu tempo. “Presto atenção não apenas ao sabor da bebida, mas também à atmosfera, à conversa e à experiência como um todo, para que cada cliente desfrute de um momento confortável e significativo”, explica. “Esses pequenos momentos transformam uma simples xícara de café em uma experiência memorável”.

O futuro é agora

Em vez de abandonar tradições, o mercado japonês tem expandido possibilidades sensoriais. Torras escuras seguem como parte importante da cultura local, enquanto cafés mais claros, frutados e complexos, de diferentes origens e processamentos, ganham espaço entre consumidores cada vez mais curiosos e informados. “O mercado tem ampliado o portfólio, mantendo uma base estável enquanto incorpora novas expressões sensoriais de forma gradual”, resume Kagawa, que destaca o aumento da exigência por rastreabilidade e sustentabilidade, com consumidores buscando mais transparência sobre origem e produção. “Neste cenário, o café brasileiro está bem posicionado, principalmente pela consistência. Além disso, o Brasil tem ampliado sua presença em segmentos de maior valor agregado, com cafés rastreáveis, microlotes e perfis mais complexos, o que permite atender tanto ao mercado tradicional quanto às novas demandas”, declara.

Para as torrefações, a convivência de estilos é, justamente, o que tem tornado esse momento do café especial japonês tão singular. Yukino Okajima considera que a principal mudança não está somente na torra, mas em como o café é percebido. “O café está deixando de ser uma bebida cotidiana automática para se tornar um produto de apreciação”, afirma ele. Nesse cenário, os cafés são escolhidos como um vinho ou outras bebidas artesanais: pela origem, pelo processamento, pela narrativa e pela experiência na xícara.

Para Mori, o futuro do mercado dos cafés especiais no Japão é de expansão, profundidade e sofisticação. “Não apenas qualidade, mas também histórias e experiências ganham cada vez mais importância”, afirma. “O papel das torrefações e cafeterias também vai evoluir do serviço do café à criação de espaços de conexão e surgimento de novos valores”, antecipa.

Nakamura acredita que o Japão se tornará uma referência cada vez mais importante para o café especial no mundo, não apenas como mercado consumidor, mas também como fonte de técnica e filosofia. Para ele, cresce o número de torrefadores e baristas desenvolvendo abordagens próprias. Na LiLo Coffee Roasters, por exemplo, ele busca aplicar isso por meio de uma marca que expresse o melhor do café japonês. “Os próximos anos trarão mais concorrência, consumidores mais informados e cafés ainda mais interessantes. Estou animado com isso.”

Texto originalmente publicado na edição #92 (junho, julho e agosto de 2026) da Revista Espresso. Para saber como assinar, clique aqui.