A iniciativa, que prestigia IGs brasileiras, trará produtores e cafés de outras regiões até o fim de 2026; jantar harmonizado com a bebida fecha o primeiro encontro

A Casa Hario lança, neste sábado (18), uma série de degustações e encontros mensais com produtores para celebrar as indicações geográficas brasileiras de café. A ação faz parte do projeto Cafés de Origem, criado por Katia Nassuno, idealizadora da Casa Hario, que busca conectar cafeicultores e seus territórios a consumidores por meio de provas da bebida e workshops. 

A cada mês, o espaço, que reúne loja, cafeteria, bar e restaurante no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, recebe um produtor e seus grãos. “Mais do que sediar ativações, atuamos como plataforma anfitriã e curadora de experiências, conectando origem e consumo de forma genuína”, diz Kátia. 

A região de estreia é o Cerrado Mineiro, primeira denominação de origem de cafés do país, representada pela Fazenda Três Meninas, do casal Marcelo e Ana Paula Urtado. Localizada em Monte Carmelo, a fazenda é referência mundial na produção de cafés regenerativos. No dia 18, das 10h às 12h, está programado um café da manhã com Ana Paula – acompanhada das filhas Malu e Fernanda, que, ao lado dela, são a razão do nome da propriedade – e degustação do arábica topázio, de processamento natural (100% ao sol), em três torras diferentes. 

“O Cerrado tem excelência em agricultura regenerativa para cafés, e quando o consumidor escolhe um café regenerativo, ele apoia a cadeia e incentiva a base produtora”, conta Ana Paula à Espresso. 

Ana Paula Urtado com suas filhas, Malu e Fernanda

Adepta há dez anos da prática, que restaura o solo e aumenta a biodiversidade, Ana Paula diz que a iniciativa é uma oportunidade de conversar sobre o tema com o público. “O conceito de qualidade em café evoluiu – já não é mais apenas como ele se apresenta na xícara, mas como ele foi produzido”, reforça ela. “Se você pode escolher um café bom com impacto positivo, por que não?”, provoca. 

O ingresso do encontro, com vagas limitadas, custa R$ 198 (mais taxas) no site Sympla.

O café da Fazenda 3 Meninas também está disponível a partir de sábado no cardápio da cafeteria, em sete métodos (como v60, sifão e surien), e será comercializado (em edição limitada) ao lado de mais dois representantes do Cerrado: um paraíso 2 natural do Guima Café, das fazendas São Lourenço (Patos de Minas) e Brasis (Varjão de Minas), no Alto Paranaíba – núcleo da produção cafeeira da D.O. –, e um novo mundo de fermentação induzida da Fazenda Tabatinga, em Indianópolis, de Alzira Mantovanelli.

Os cafés também entram no cardápio do jantar de 24 de abril (às 19h, por R$ 380). O menu, assinado pela cozinheira e cafeicultora Gabi Tropicana, à frente do restaurante Riacho Pequeno (Itu, SP), aposta numa cozinha caipira harmonizada com café e vinhos mineiros. Entre os pratos, arroz com requeijão moreno (queijo de corte, amarronzado e levemente adocicado, feito no fogão à lenha e típico de regiões como Vale do Mucuri), cupim prensado ao demi-glace de café, farofa e couve rasgada.

Até o fim do ano, a Casa Hario vai receber cafés e produtores das IGs Região do Pinhal (SP), Alta Mogiana (SP), Região Vulcânica (MG) e da Canastra (MG). As datas, a serem definidas, serão atualizadas no site da empresa e nas redes sociais.

Por décadas, a cafeicultura brasileira manteve os olhos voltados para o Atlântico, de frente para o mar, como bem escreveu nosso colunista Gustavo Paiva em sua metáfora sobre nossa posição no mundo. Sempre orientados a exportar para Europa e Estados Unidos, deixamos a montanha — nossos vizinhos latino-americanos — em segundo plano.

Esta escolha fazia sentido quando o consumo interno da região era tímido e a lógica, apenas da escala, apontava para os mercados consolidados do Hemisfério Norte. Mas será que este paradigma permanece inabalável? Diante de um pano de fundo global em transformação — com cenário tarifário instável, novos arranjos geopolíticos redesenhando fluxos comerciais e a crescente percepção da máxima “não colocar todos os ovos na mesma cesta” —, talvez seja hora de perguntar: olhar para a América Latina ainda é apenas uma ideia simpática ou pode se tornar um movimento estratégico?

Os mercados da região continuam pequenos em termos absolutos. É preciso cuidado para não romantizar: enquanto a Europa concentra cerca de 30% do consumo mundial e países nórdicos chegam a 12 kg per capita por ano, o consumo da América Latina, com exceção do Brasil, ainda gira entre 1 e 3 kg. O consumo brasileiro está em 4,8 kg per capita, próximo dos Estados Unidos, mas em países como México (1,7 kg), Argentina (1,4 kg) e Chile (0,7 kg) ainda está em patamares modestos.

Mesmo assim, há sinais de dinamismo. A Colômbia evoluiu de 2,2 kg em 2019 para 3,08 kg per capita/ano em 2025. No Peru, o consumo interno está em cerca de 1,4 kg per capita/ano em 2025; o café solúvel no país segue dominante, concentrando 70 a 75% do montante, enquanto o moído já representa cerca de 20%. O mercado da América Latina tem uma taxa de crescimento entre 4% e 7,5% ao ano.

O ponto, portanto, é reconhecer que a América Latina também oferece caminhos de oportunidade. Os mercados vizinhos carregam vantagens competitivas claras: barreiras tarifárias menores, que reduzem custos de entrada; proximidade logística, que encurta prazos e barateia transporte; custos operacionais mais baixos, que aumentam a margem de competitividade; e, não menos importante, afinidade cultural, que facilita a construção de narrativas e marcas capazes de dialogar com os consumidores locais.

Essa proximidade não favorece apenas o comércio de café verde, mas abre também espaço para o café torrado e industrializado, com maior valor agregado e potencial de diferenciação para o consumidor.

Em Santiago, cafeterias de bairro já consolidam a presença do café especial; em Buenos Aires, o consumo per capita supera a média nacional, mesmo num país de tradição do mate; no Peru, cresce a disposição em pagar mais por qualidade. Essas mudanças mostram que a região pode se tornar um espaço estratégico para diversificação e construção de parcerias.

Mais do que exportar sacas ou pacotes de café, trata-se também de construir alianças. Como maior produtor do mundo, o Brasil tem um papel inescapável. Não é o caso apenas de aproveitar oportunidades, mas de liderar pelo exemplo. Fortalecer parcerias comerciais e colaborativas, trabalhar com países produtores em comércio justo e desenvolvimento econômico, assegurar que todos os agentes da cadeia sejam igualmente beneficiados: essa é a liderança que gera referência, confiança e estabilidade — e que projeta o Brasil tanto como fornecedor quanto articulador de um ecossistema.

No fim, a questão não é abandonar os grandes compradores do Hemisfério Norte, mas diversificar riscos, ampliar mercado e se posicionar. A região vizinha pode funcionar como um mercado de teste para marcas brasileiras, seja com cafés verdes ou com linhas de torrado e moído, em modelos mais próximos do consumidor final.

Oportunidades de posicionamento premium, parcerias de distribuição e novos canais tornam a América Latina um campo de negócio real e com escala crescente. E, ao mesmo tempo, o Brasil pode se posicionar como líder regional na agregação de valor, mostrando que não exporta apenas matéria-prima, mas também qualidade, sustentabilidade e inovação.

Safra 2026 avança sobre a estimativa de março, com impulso dos canéforas e clima mais regular nas principais regiões produtoras

A produção brasileira de café de 2026 poderá bater recorde, com 65,1 milhões de sacas (60 kg), informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em relatório publicado nesta terça-feira (14).

A estimativa está 1,5% acima da previsão feita em março, especialmente pela expectativa quanto ao volume dos canéforas, de 21,1 milhões de sacas (4,7% maior do que a esperada em março), e 13,1% em relação a 2025. O IBGE também vê crescimento na produção de café arábica, de 44,0 milhões de sacas – 0,1% a mais em relação a março e 20,3% em relação a 2025.

Segundo o órgão, a expectativa positiva desta safra deve-se a problemas climáticos apenas “pontuais” nas principais regiões produtoras, diferentemente do que aconteceu no ano passado. 

A colheita de canéforas começa neste mês, e a de arábicas, em maio. 

Entressafra, retenção de vendas pelos produtores e gargalos logísticos reduzem embarques; receita recua mais que volume

Os embarques brasileiros de café somaram 3,04 milhões de sacas (60 kg) em março, com receita de US$ 1,125 bilhão, informa o relatório estatístico mensal do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), divulgado nesta segunda-feira (13). Em comparação a março de 2025, houve queda de 7,8% em volume e de 15,1% em valor.

Para o presidente da entidade, Márcio Ferreira, o recuo reflete a combinação de fatores sazonais e estruturais, como o período de entressafra, que reduz a oferta enquanto a nova colheita começa a chegar ao mercado, e a situação financeira dos produtores. “Os cafeicultores se encontram capitalizados e analisando os melhores momentos para negociar seus cafés remanescentes, assim, há menor disponibilidade do produto.” Há ainda gargalos estruturais nos portos, que limitam a capacidade de embarque, e um cenário externo de incertezas nas relações comerciais com os EUA e de tensões no Oriente Médio, que encarecem as operações dos importadores. 

No acumulado do ano-safra 2025/26 (julho a março), o Brasil exportou 29,093 milhões de sacas – queda de 21,2% ante o mesmo intervalo anterior–, mas com alta de 2,9% na receita, de US$ 11,431 bilhões. No primeiro trimestre de 2026, os embarques somaram 8,465 milhões de sacas (-21,2%), com receita de US$ 3,371 bilhões (-13,6%).

A Alemanha liderou as compras no primeiro trimestre, com 1,192 milhão de sacas (-15,6%), seguida pelos EUA, com 936,6 mil (-48,3%). Itália (885,2 mil, +10,2%), Bélgica (527,5 mil, +4,5%) e Japão (440 mil, -35%) completam o ranking dos principais destinos do café brasileiro no período.

O arábica foi o principal produto exportado no primeiro trimestre, com 6,712 milhões de sacas (79,3% do total embarcado), embora em queda de 25,8% na comparação anual. Já os canéforas (conilons e robustas) somaram 780,9 mil sacas, com alta de 11% e participação de 9,2%, enquanto o segmento de solúvel alcançou 963,2 mil sacas (-1,5%), respondendo por 11,4% dos embarques.

O relatório completo das exportações de café do Brasil, com os dados de março de 2026, está disponível no site do Cecafé.

Taiwan levou o troféu e Brasil, representado por Eduardo Olímpio, da Naveia, ficou em 15º lugar 

O painel final do World Latte Art Championship, realizado entre 10 e 12 de abril na World of Coffee San Diego, foi 100% asiático — com baristas do Leste e Sudeste do continente ocupando as seis primeiras posições. O título ficou com Bala-Shao Sing Lin, da UCC Taiwan, enquanto o brasileiro Eduardo Olímpio, da Naveia, terminou em 15º lugar.

Shao Sing Lin já havia conquistado o 3º lugar no mundial em 2023. Ele representa a UCC Taiwan, braço local da japonesa UCC Ueshima Coffee, que atua desde os anos 1980 na torrefação, industrialização e operação de cafeterias, com filiais em mais de 20 países. 

Na final, o campeão taiwanês superou Jacky Chang, da Afloat Coffee Roasters, da Malásia, que ficou em segundo lugar, seguido de Zhang Yuanyi (Shanghai Niu Niu Coffee, China), Banc Sarawut (CP Miji, Tailândia), Jay Kim (Coffee Monster Academy, Coreia do Sul) e Tatsuya Ishibashi (Connect Coffee, Japão).

O campeonato avalia desenhos feitos com leite vaporizado no café, com técnicas que vão do free pour a padrões elaborados, exigindo precisão, repetibilidade e execução estética sob pressão.

“Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito”, escreveu o filósofo Sêneca em seu livro Sobre a Brevidade da Vida. Segundo o pai do estoicismo, as pessoas passam a vida ocupadas demais para viver.

Hoje, sentar para tomar um café no meio da tarde, sem precisar pensar nas demandas da vida moderna por alguns minutos, é um verdadeiro luxo. Mas quando essa xícara tem notas de chá verde, damasco e laranja, a experiência é quase como se o relógio parasse e pudéssemos, finalmente, sentir o dia.

Foi essa a sensação que tivemos em um sábado escaldante pré-feriado de Páscoa, quando nosso time foi até a cafeteria O Segredo da Felicidade, localizada no Centro de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O lugar é discreto, com fachada de vidro, azulejo branco e pintura na cor preta, quase que passando despercebido entre os comércios da rua. 

Entramos e escolhemos um local confortável para sentar: um sofá antigo, vintage, desses que encontramos em casa de avó. À nossa frente, uma mesa de centro em madeira, onde uma planta de café repousa sobre ela. Ao nosso lado, uma estante com uma chaleira que abriga uma planta decora o móvel, e duas poltronas retrô nos convidam a desacelerar. O galpão anexo que escolhemos tem um mix de mobília vintage com equipamentos modernos. Com uma música ao fundo em volume agradável, o ambiente, calmo, é perfeito para conversar e relaxar. 

Logo fomos recebidos pelo atendente que nos entregou o cardápio. Escolhemos um coado na v60 com grãos do produtor Luiz Paulo Pereira Filho, da fazenda Santuário Sul, em Carmo de Minas (MG), de processamento lavado. Para amenizar o calor, um iced matcha, feito com bebida de aveia, fava de baunilha e muito gelo.

Já para matar a fome, pedimos um queijo quente repaginado, chamado de Cebola Caramelizada. Essa versão é feita com pão de fermentação natural e leva american cheese derretido e cebola caramelizada. Escolhemos também um favorito da casa: o sanduíche de copa lombo maturada, mussarela artesanal, rúcula, tomates confitados e pesto de manjericão. Nenhum dos pratos demorou para chegar, o que foi um alívio para a nossa expectativa em revisitar o local mais uma vez.

Sanduíche de copa lombo, queijo quente, brownie de chocolate, café filtrado na v60 e iced matcha

O café do Luiz Paulo estava bem extraído. De sabor suave, com notas de chá verde, damasco e laranja, é uma bebida confortável e fácil de beber. A cafeteria oferece os coados em tamanho M e G. Escolhemos a opção G — estava tão agradável que, ainda assim, poderíamos ter bebido mais.

O queijo quente que pegamos era equilibrado. A cremosidade do american cheese com a doçura da cebola caramelizada são como um abraço longo e apertado, daqueles que você não quer que acabe. O sanduíche de copa lombo, refrescante e crocante, preenchia a boca. Apesar de conter ingredientes marcantes como copa lombo, manjericão e mussarela, tudo estava perfeitamente dosado, nada enjoativo. Ambas as opções sustentam bem até os mais esfomeados. 

De sobremesa, pedimos um brownie de chocolate e uma fatia de banana bread com gelato de doce de leite. O primeiro era exatamente como deveria ser: com crosta crocante por fora e molhadinho por dentro. Um clássico que funciona. Já o segundo é quem realmente se destacou. O banana bread, aquecido, tem pingos de chocolate e recebe uma generosa bola de gelato de doce de leite com amêndoas laminadas. Não é doce excessivo, mas sim um alívio refrescante. Os dois combinados formam uma experiência deliciosa, onde se sente as especiarias e o chocolate do bolo, a cremosidade de um gelato de qualidade e por último, o crocante das amêndoas. Pegar apenas um foi nosso grande erro. 

Banana bread com gelato de doce de leite e amêndoas laminadas

Para finalizar nossa visita, pedimos um espresso. A casa possui três opções de grãos para este tipo de bebida. Escolhemos o catuaí amarelo da produtora Natália, de São João Del Rei (MG), cujo sensorial era descrito como amêndoas, avelã e frutas amarelas. Na xícara, acreditamos que a bebida poderia ser um pouco mais curta para manter a complexidade dos sabores. A impressão que ficou é que estava diluída além do necessário, mas nada que comprometa a experiência. 

Em menos de duas horas dentro d’O Segredo da Felicidade, sentimos o tempo parar. Mesmo com todas as mesas ocupadas, a sensação era de que encontramos um oásis de tranquilidade no agito da cidade. 

Nossa conta: R$ R$ 148,80 (com taxa de serviço)
Sanduíche de copa lombo – R$ 31,09
Queijo quente – R$ 24,90
Banana bread com gelato – R$ 22,90
Brownie de chocolate – R$ 10,90
Coado na v60 (tamanho G) – R$ 16,90
Iced matcha – R$ 19,90
Espresso simples – R$ 7,90

A Espresso visitou a casa anonimamente e pagou a conta.

Informações sobre a Cafeteria

A cidade de San Diego, na Califórnia (EUA), recebe a World of Coffee nesta semana, de sexta (10) a domingo (12). Profissionais, empresas e entusiastas de diversos países reúnem-se em um dos principais encontros globais da cadeia do café. Além de lançamentos, experiências e debates sobre tendências do setor, o evento também concentra algumas das competições mais aguardadas do calendário internacional.

Entre os destaques da programação está o Campeonato Mundial de Latte Art, que coloca frente a frente baristas de diferentes nacionalidades em provas que exigem domínio técnico, consistência e criatividade na execução de desenhos com leite vaporizado. 

Eduardo Olímpio, campeão brasileiro de Latte Art

Representando o Brasil, o barista de Curitiba (PR) Eduardo Olímpio, atual campeão brasileiro, chega ao campeonato levando consigo a responsabilidade e a expectativa de repetir bons resultados no cenário internacional. 

“Eu tô muito feliz de ter, mais uma vez, a oportunidade de representar o Brasil”, disse Olímpio à Espresso. O barista, que participa pela terceira vez do mundial da categoria, contou que seu preparo foi intenso e desafiador, mas também muito especial. “Agora é dar o meu melhor e representar o Brasil da forma que ele merece. E espero que seja uma experiência leve, bonita e que todo mundo possa sentir isso também”.

Luiz Paulo Dias Pereira Filho, produtor da fazenda Santuário Sul, em Carmo de Minas (MG)

Por Oliver Griffin, da Reuters (com edição de Gabriela Kaneto, da Espresso)

Luiz Paulo Dias Pereira Filho, quarta geração de fazendeiros, disse que está aumentando as vendas da única plantação brasileira do raro café eugenioides (Coffea eugenioides), um ancestral da planta arábica, com o objetivo de obter até 50 vezes o preço atual do arábica, de quase US$ 400 a saca.

Produtor da fazenda Santuário Sul, em Carmo de Minas (MG), ele pretende vender 10 sacas padronizadas de 60 kg de eugenioides por R$ 1 milhão. “É um café com muita doçura, de corpo aveludado, cítrico e floral acima da média”, diz Pereira à Espresso sobre a espécie rara. 

Historicamente, ele tem vendido sacas de eugenioides para clientes internacionais, como Taiwan, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e França. No ano passado, foram comercializadas três sacas por R$ 90 mil reais (US$ 17.148) cada.

Lavoura de eugenioides

As vendas ressaltam o apetite por cafés especiais de nicho, com variedades e espécies pouco conhecidas, mas que resultam em experiências diferentes na xícara. “O interesse pelo eugenioides agora me parece muito semelhante ao interesse pela variedade gesha no início dos anos 2000”, diz Kim Ionescu, diretor de desenvolvimento de estratégia da Specialty Coffee Association (SCA), destacando a escassez e o sabor único que o tornam um produto de luxo.

Sensível ao clima e de difícil cultivo, as plantas de eugenioides têm baixa produtividade. “É uma variedade extremamente sensível, especialmente em relação a doenças. Por isso, exige um nível de cuidado significativamente maior, cerca de dez vezes superior ao necessário para cultivares de café arábica já melhoradas geneticamente no Brasil”, afirma Pereira, que espera que cada um de seus cinco hectares plantados com a espécie produza apenas duas sacas cada – menos de um décimo do rendimento médio do arábica. 

Lavoura de eugenioides

Ele comenta que conheceu apenas algumas outras fazendas no mundo que cultivam eugenioides comercialmente, uma delas foi a Fazenda Imaculada, na Colômbia, onde ele ganhou as sementes que iniciaram sua produção em solo brasileiro. “Após trazer as sementes da Colômbia, em 2017, iniciei um processo contínuo de seleção ao longo dos anos”, destaca. 

Hoje, o banco genético de Pereira é composto não apenas pelas plantas de origem colombiana, mas também por materiais já adaptados e melhorados no Brasil. A comercialização dos lotes é feita por meio da CarmoCoffees, empresa de exportação sediada também em Carmo de Minas. 

O Le Paris Café Festival começa no próximo dia 11 e segue até o dia 13, reunindo torrefadores, baristas, especialistas e amantes do café na capital francesa. O evento é um dos principais do calendário europeu e combina degustações, experiências imersivas, lançamentos de marcas e uma programação voltada tanto para o público profissional quanto para consumidores finais.

Ao longo dos três dias, o festival destaca tendências do mercado, inovação em métodos de preparo e a crescente valorização dos cafés especiais, além de promover conexões entre diferentes elos da cadeia produtiva. A proposta é aproximar o café de qualidade do grande público, em um ambiente que mistura conteúdo, entretenimento e cultura.

No Brasil, a 5ª edição do São Paulo Coffee Festival já está marcada para acontecer entre os dias 26 e 28 de junho, na Bienal do Ibirapuera, na capital paulista. Considerado um dos principais eventos do setor no país, o festival reúne cafeterias, torrefações e marcas em uma programação que inclui degustações, workshops, bate-papos e atrações culturais. Os ingressos já estão à venda.

Por Gustavo Paiva

O Iêmen, um dos primeiros territórios a produzir e comercializar café fora da África, pode voltar a desempenhar um papel crucial no cenário da cafeicultura mundial. Mas, infelizmente, não por uma história de sucesso.

No final do período medieval, quando a Europa ainda se arrastava entre pragas, guerras e controle religioso, os povos árabes expandiam sua influência ao redor do mundo, investindo em ciência, comércio e novas tecnologias de navegação.

Foi nesse momento que uma cidade portuária do Iêmen, localizada no sudoeste da Península Arábica, começou a receber, da região do Chifre da África, onde hoje se encontram Etiópia, Djibouti e Somália, um grão que fornecia propriedades energéticas e era utilizado, principalmente, para alimentar animais.

O nome do grão era kaffa e o nome da cidade portuária era Moca. Situada em uma região de grande interesse para o comércio entre África, Ásia e Europa, a cidade de Moca sempre viveu uma grande efervescência cultural, com diversas influências, e era ponto de comércio de vários produtos das principais rotas comerciais do mundo.

Mas justamente por ser um ponto de interesse global, a região sempre teve dificuldades para se manter estável e isenta de invasões militares de diversas nações. A produção de café na região teve dificuldades para prosperar, mas nunca foi de fato abandonada.

Hoje em dia, mais de mil anos depois do provável primeiro comércio de café fora da África, e mais de quinhentos anos depois da abertura do primeiro ponto dedicado à apreciação da bebida, o Iêmen pode voltar ao centro das atenções globais no mercado do café.

Infelizmente, desta vez, por um motivo trágico: a região de Moca se vê, mais uma vez, em convulsão política e econômica, dominada pela milícia dos Houthis, aliada ao governo fundamentalista islâmico do Irã. Com a série de ataques ordenadas ao país do Golfo Pérsico, e o fechamento do Estreito de Hormuz, o fechamento de um novo corredor marítimo, desta vez no Canal de Suez, que passa pelo Mar Vermelho e o Chifre da África, passa a ser uma ameaça real.

A estratégia pode ser levada adiante para forçar o fim dos bombardeios na região ou para obter outros eventuais ganhos, já que, com o fechamento do Estreito de Hormuz, o fluxo de petróleo e de gás pelo Canal de Suez passa a ser ainda mais importante.

Para o mercado do café, o fechamento teria consequências diretas no preço do diesel e dos fertilizantes, bem como no próprio grão, já que o canal é a principal via de acesso dos cafés asiáticos aos portos europeus.

Com estoques historicamente baixos, a Europa aguarda ansiosamente as exportações da última safra do segundo maior exportador mundial, o Vietnã, e do quarto maior, a Indonésia.

Além disso, devido à quantidade de chuvas acima do normal no último ciclo, atrasos já eram esperados. Mas, caso o fechamento do Canal de Suez seja provocado pelos Houthis do Iêmen, os estoques na Europa podem atingir níveis críticos, não havendo nenhuma perspectiva de reposição dos níveis de estoque com cafés de outras regiões.

Gustavo Magalhães Paiva é formado em relações internacionais pela Universidade de Genebra, é mestre em economia agroalimentar e foi consultor das Nações Unidas para o café.