Quantas notas sensoriais podem ser encontradas dentro de uma xícara? Antes que você dê o primeiro gole e faça as suas anotações, profissionais treinados (provavelmente) já analisaram o seu café. Conheça o papel do Q-Grader na compra e avaliação de lotes e a sua importância para a melhoria contínua da qualidade dos grãos brasileiros 

Foto: Agência Ophelia

Quando adquirimos um café especial, é comum encontrarmos na embalagem a descrição sensorial da bebida, como frutas vermelhas, açúcar mascavo, caramelo. Já na xícara, buscamos essas referências principalmente a partir de aroma e sabor, e acessamos nossa memória para identificar novas notas que podem aparecer entre um gole e outro. Para nós, consumidores, esse é um exercício despretensioso, um ritual a cada café tomado. Mas, por trás do prazer sensorial, existem características  complexas, profundamente analisadas por profissionais que se dedicam, diariamente, a identificar, descrever e analisar o melhor (ou não) de cada grão. 

Quem é e o que faz um Q-Grader

Os chamados Q-Graders — provavelmente você já ouviu falar deles — são os responsáveis por avaliar e emitir laudos de qualidade em café. Em inglês, Q é a abreviação de “quality”, enquanto Grader significa classificador, avaliador. Porém, diferentemente do classificador de café, o Q-Grader é uma certificação internacional que habilita profissionais por meio de uma metodologia específica, faz com que eles estejam aptos a avaliar física e sensorialmente um grão, e categorizá-lo como “especial” ou “não especial” dependendo dos atributos positivos e defeitos encontrados. Já o classificador não precisa, obrigatoriamente, ser certificado como Q-Grader.

“Os dois profissionais são extremamente importantes no mercado de cafés, tanto especial quanto comercial”, afirma Donieverson dos Santos, Q-Grader há quatro anos. “Essas profissões são complementares, e fazem com que a avaliação do café seja conduzida com seriedade e profissionalismo, valorizando o produto e destinando-o comercialmente de maneira correta”, completa. 

Como tornar-se um Q-Grader

É necessário realizar o curso de capacitação, oferecido pelo Coffee Quality Institute (CQI). Durante o curso — que também acontece no Brasil, em locais validados pelo CQI —, o profissional é treinado e avaliado em diferentes aspectos relacionados à análise sensorial, para aprofundar-se em certificações específicas: Q-Grader, para cafés arábica, ou Q-Robusta Grader, para cafés canéfora.  

KJ Yeung, Q-Grader há três anos, conta que a avaliação é feita em uma semana – mas não se engane: apesar do pouco tempo, é um aprendizado intenso. “A resiliência do candidato ao treinamento é a peça-chave para a aprovação”, explica KJ Yeung. Segundo ele, além da resistência física e mental durante as aulas e provas, o participante precisa conhecer avaliação sensorial em profundidade, a partir da vivência em provas no dia a dia, ou, pelo menos, uma boa percepção do método. Ainda segundo o profissional, as softskills adquiridas fora do ambiente de trabalho são essenciais: “ter curiosidade, não apenas sensorial, é a base para ser um bom avaliador. Quanto maior a experiência, mais ampla é a percepção de qualidade, que pode ser bem flexível e subjetiva dependendo do lugar”, ensina. Outra característica importante, de acordo com o Q-Grader, é ter senso crítico. “O que não significa ser severo, mas reconhecer, realmente, as características de um café, positivas ou negativas”, destaca. 

Não é necessária nenhuma habilidade especial para ser um bom profissional. Ao longo do tempo, porém, algumas medidas podem ser tomadas para que o desempenho do profissional não seja comprometido, e ele consiga tornar-se referência. Entre elas, evitar o consumo excessivo de álcool e de tabaco, ter uma alimentação balanceada, buscar aumentar sempre seu leque sensorial e manter-se em aprendizado contínuo, além de continuar a ter foco e curiosidade.

Avaliação do café

O café é avaliado e classificado em duas etapas: classificação física e análise sensorial. No caso dos cafés especiais, faz-se primeiramente a amostragem. “Ela deve ser representativa do lote. Se a amostragem não for bem-feita, a análise e a compra do grão podem ser prejudicadas”, aponta a Q-Grader Camila Arcanjo, que atua no ramo há dez anos. 

Na etapa de classificação física, o grão cru (café verde) é avaliado em uma série de fatores, como definição do produto (arábica ou canéfora), porcentagem de umidade, presença de material estranho, defeitos extrínsecos e intrínsecos, odor, cor, tamanho (peneiras) e porcentagem de defeitos (quebra ou catação).

Depois, parte dessa amostra é torrada para o processo de avaliação sensorial. “Aqui, aproveitamos e avaliamos a quantidade de quackers por 100 gramas de café torrado”, explica Camila. Quackers são os ‘grãos pálidos’ definidos na Classificação Oficial Brasileira (COB). “Essa amostra será avaliada no ponto de torra médio, e a granulometria deve permitir que 70 a 75% do pó de café passe por peneira 20 mesh (quanto maior o número do mesh, mais fino será o pó), entre 8 e, no máximo, 24 horas depois da torra”, detalha a especialista.

Durante a análise sensorial, se o produto for comercial, ele será avaliado em diferentes grupos de bebida: estritamente mole, mole, apenas mole, duro, riado, rio ou riozona. Se o café for especial, os parâmetros avaliados irão definir uma determinada pontuação, que geralmente varia de 60 a 100 pontos. Cafés considerados especiais devem pontuar acima de 80. São analisados nesta etapa aroma/fragrância, sabor, finalização, acidez, balanço (equilíbrio), uniformidade, limpeza (ausência de defeitos), doçura e avaliação pessoal.

Foto: Igor do Vale

Divergências entre avaliações

Um Q-Grader que trabalha para um produtor e um Q-Grader de concursos avaliam o mesmo café de formas diferentes? Para Donieverson, isso depende das condições em que o produto é analisado. “O protocolo padroniza a avaliação e dá respaldo para que o café seja avaliado nas mesmas condições, independentemente do local”, diz ele. No entanto, outros fatores podem colaborar para a divergência de avaliações: a calibragem, a experiência e o leque sensorial de cada provador. 

“A calibragem pode ser um dos fatores que colaboram na divergência. Profissionais descalibrados tendem a avaliar cafés de forma equivocada”, acredita ele. A experiência e o leque sensorial também são pontos que podem contribuir. Donieverson destaca ainda que provadores mais experientes, cuja biblioteca sensorial é bem desenvolvida e que tiveram a possibilidade de avaliar cafés de diferentes regiões e propriedades, são mais coerentes. “O ideal é que, caso haja diferença, ela não seja maior do que 1,5 ponto. Se isso acontecer, é recomendável que o café seja novamente avaliado e, se possível, com mais profissionais envolvidos”.

O Q-Grader na indústria e no campo

Este profissional pode trabalhar em diferentes segmentos do setor, como indústrias, tradings, laboratórios de controle e qualidade, fazendas, cooperativas, associações e, também, de forma autônoma, com a emissão de laudos de qualidade e serviços de consultoria. Na indústria, ele atua em várias etapas, mas principalmente na recepção e checagem de qualidade da matéria-prima. “Por meio de avaliação física e sensorial, ele pode aprovar ou rejeitar um lote de café que foi comprado, ao verificar se a qualidade está de acordo com os parâmetros preestabelecidos em contrato”, explica Donieverson. Outro ponto importante é a definição do produto. “Por meio de avaliação sensorial e checagem de qualidade, o profissional pode chamar atenção sobre pontos em alguma etapa do processo industrial, para melhoria e, também, para fazer a seleção de uma linha de perfis que serão utilizados pela marca, direcionando os pontos de acordo com o público e o mercado consumidor”, completa.

No campo, o Q-Grader tem papel fundamental. É ele que faz a avaliação de todos os lotes de café produzidos na propriedade, por meio de metodologia internacional e respeito aos diferentes parâmetros de análise sensorial padronizados, a fim de que o mesmo produto possa ser avaliado por diferentes profissionais, nas mesmas condições ou o mais próximo possível delas. “Sem dúvida, as propriedades com recurso e estrutura para um laboratório, onde seja possível fazer a análise sensorial de todos os lotes cultivados, têm um diferencial”, aponta Donieverson. Ele acredita que é fundamental ter um profissional certificado para auxiliar na avaliação.

É importante, também, que este profissional esteja calibrado com profissionais da mesma região e de áreas diferentes, que lidam com perfis e processamentos distintos de cafés, para que o “vício sensorial” seja menor. Além disso, é importante que não haja restrição de acesso a diferentes terroirs. “Profissionais que estão sempre provando cafés da mesma região ou propriedade tendem a padronizar a avaliação, e avaliar de forma equivocada diferentes qualidades de cafés de qualidade diferentes”, alerta o profissional.”É fundamental,  sempre que possível, a calibragem e a avaliação de diferentes grãos e regiões”, sugere. Por fim, é interessante que haja na propriedade pelo menos dois profissionais para análise sensorial do café, de modo que se possa discutir pontos convergentes e divergentes quanto à amostra analisada. 

O trabalho do Q-Grader também é relevante na venda do café. “Com a classificação e o laudo, chega-se a um valor comercial estimado para o produto”, ensina Donieverson. Com essa análise em mãos, é possível buscar e aplicar o café em diferentes mercados e empresas de compra e venda, para a obtenção de uma rentabilidade atrativa para o produto”, explica. A classificação, porém, é um respaldo para a qualidade, e não um certificado obrigatório para as empresas de comercialização. Ou seja, a negociação deve acontecer de modo que as duas partes sintam-se satisfeitas.

Texto originalmente publicado na edição #81 (setembro, outubro e novembro de 2023) da Revista Espresso. Para saber como assinar, clique aqui.

A Slow Pour Supply, empresa sediada no Texas, nos Estados Unidos, acaba de lançar a pitcher Kimera, em parceria com a WPM Welhome Pro, de Hong Kong. A Kimera chama atenção pelo design diferente dos modelos disponíveis no mercado.

Feita de aço inoxidável recoberto por silicone fosco, a jarra, de 500 ml, não tem alça: o que auxilia em seu manuseio é o formato dela, com três bicos. Além disso, cada um deles tem nomes distintos – e diferentes funções. O bico #06 foi projetado para a criação de corações e tulipas, ao permitir um fluxo mais “versátil” do leite, segundo os fabricantes. Já o #07 é ideal para desenhos mais complexos, como rosetas e tulipas com asas. Quanto ao bico #08, exclusivo da Slow Pour Supply, lembra uma caneta de ponta fina e dá mais precisão ao fluxo do leite quando o objetivo é “arrastar e desenhar”.

Anita Tam, CEO da Slow Pour Supply e responsável pelo projeto do #08, diz que é importante que se pense não apenas na ponta do bico, mas em toda a extensão por onde o leite passa. Para ela, o #08 tem uma abertura maior e uma ponta mais estreita que permite não apenas desenhar linhas mais finas como também obter fluxos diferentes, dependendo da textura do leite e da altura em que ele será jogado.

A Kimera poderá ser pré-encomendada ainda neste mês no site da Slow Pour Supply, por US$ 88, e estará disponível na cor preta, com a capa preta ou rosa – esta cor, por tempo limitado. Os envios devem começar em março.

A La Marzocco acaba de lançar um novo equipamento para os fãs de espresso. Chamada Linea Mini, a novidade é inspirada na Linea Classic, com design moderno e funcionalidades que auxiliam o preparo de uma boa bebida em casa.

Produzidas em Florença, na Itália, as minimáquinas têm os mesmos componentes de um equipamento profissional. E, mesmo pequena, também traz caldeira dupla e um grupo integrado, o que permite estabilidade de temperatura e eficiência de energia. 

Outros recursos são um temporizador de disparo integrado, que permite monitorar precisão e consistência do preparo; um vaporizador de toque frio e ponta de polímero, que, segundo a empresa, produz um leite mais aveludado; e um sistema de pré-infusão com duas válvulas. A Linea Mini também tem ajuste fácil de pressão, enxágue com duração personalizável e modo de espera para otimizar o uso de energia.

Variáveis como temperatura e pré-infusão podem ser controladas por um aplicativo, que faz do celular uma tela de operações da máquina. Dicas, relatórios diários, tutoriais e avisos de manutenção e de limpeza também são recebidos através do app. 

A Linea Mini está disponível nas cores branco, preto, vermelho, azul claro e amarelo, por a partir de R$ 41 mil.

Mais informações: www.marzocco.com.br 

O desenvolvimento de novas cultivares é parte de uma pesquisa contínua e que pode levar décadas. Saiba como é esse trabalho e o que os pesquisadores estão buscando em Campinas (SP) e em Minas Gerais 

Enquanto você toma um gole do seu espresso torra média, de grãos catuaí amarelo da região paulista da Alta Mogiana, dezenas de pessoas estão trabalhando para melhorar os cultivares de café para que produzam mais, sejam mais resistentes a pragas e doenças e tolerem melhor a falta ou o excesso de chuvas e os períodos de frio ou calor intensos. Tudo para que você continue a ter um bom café na xícara. E, claro, para que a cadeia produtiva continue a gerar dinheiro e empregos para muita gente. 

Talvez você não esteja “associando o nome à pessoa”, mas cultivares, grosso modo, são o tipo da planta: o catuaí amarelo já citado, bourbon, mundo novo, catucaí, arara, obatã vermelho… Alguns referem-se a elas como variedade, mas desde o fim dos anos 1990, ficou determinado que a terminologia correta é a cultivar, assim mesmo, no feminino, pois deriva do inglês cultivated variety que, na tradução, significa variedades cultivadas.

O melhoramento de café é a reprodução em laboratório de algo que acontece na natureza: o cruzamento e a seleção de plantas mais aptas. A diferença é que, na natureza, isso geralmente acontece visando a sobrevivência da espécie. Já em laboratório, é possível focar em um objetivo que seja conveniente para nós. No Brasil, essas pesquisas são realizadas em instituições governamentais, como o pioneiro Instituto Agronômico de Campinas (IAC), que faz melhoramentos desde a década de 1930. O objetivo inicial era aumentar a produtividade na lavoura e desenvolver plantas resistentes à ferrugem, uma doença cruel para o cafeeiro e que, embora tenha chegado ao Brasil na década de 1970, já era investigada de maneira preventiva.

Mas não pense que desenvolver café é como criar uma coleção de moda, em que sai uma nova criação a cada estação. “Leva cerca de 50 anos para termos uma cultivar estável para disseminar em escala”, explica Júlio César Mistro, pesquisador da área de melhoramento genético do IAC. Segundo ele, é preciso, primeiramente, acompanhar oito gerações: o café é uma planta perene, que demora dois anos para ficar adulta e mais quatro produzindo para a coleta de sementes. “Dá para acelerar esse processo e obter menos gerações, por clonagem ou por biologia molecular, mas é importante ter a noção real do tempo”, observa Júlio. 

Foco no campo

Enquanto todos os outros processos do café têm por objetivo o resultado na xícara, no melhoramento o foco está na lavoura. “A resistência à ferrugem, que é devastadora, ainda é muito importante”, comenta César Elias Botelho, pesquisador da área de melhoramento de cafeeiro da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas gerais (Epamig). Outros melhoramentos perseguidos referem-se ao desenvolvimento de plantas mais baixas, que facilitem a colheita, resistentes a pragas (como os nematoides, vermes do solo, e o bicho minerador) e com sistema radicular mais eficiente na captação de água. “Além disso, buscamos por características que diminuam a necessidade do uso de agrotóxicos”, completa César. Há, ainda, desenvolvimentos de cultivares descafeinadas ou com teor menor de cafeína no fruto, além daquelas com frutos maiores, que gerem sementes de peneira maior. E, embora não com a mesma importância, os estudos também buscam por características de qualidade da bebida.

Para o futuro, que já acontece nos laboratórios, uma das linhas de pesquisa é a de cruzamentos com outra espécie de café, a Coffea liberica, cujo sistema radicular, abundante, é capaz de buscar água em camadas mais profundas do solo.  

Cultivares de café (em nomes simplificados) e suas curiosidades

Typica – foi a primeira cultivar a chegar ao país, trazida das ex-Guianas por Francisco de Melo Palheta. Ainda hoje é plantado em alguns estados do Nordeste, como Pernambuco

Bourbon – é uma mutação natural do typica e aparece no Brasil por volta de 1850. Atualmente, é padrão de café de qualidade no mundo

Sumatra – trazido pelo governo brasileiro no fim do século 19

Mundo Novo – foi desenvolvido pelo IAC após ser identificado na região de Urupês (SP), então conhecida como mundo novo, e resulta de um cruzamento espontâneo dos cafés sumatra e bourbon

Icatu – é um híbrido de arábica com canéfora, mais resistente à ferrugem

SH3 catuaí – é imune à ferrugem e tolerante à seca

Tupi – cruzamento com híbrido de timor, que tem canéfora em sua genética e é resistente à ferrugem 

Apoatã – com frutos arábica, é enxertado em robusta para ter resistência a nematoides, que não atacam a raiz dessa cultivar

Com o intuito de discutir conteúdos técnicos e científicos sobre agricultura regenerativa, a Plataforma Global do Café (GCP) reuniu, pela segunda vez, conhecidos nomes do ramo em encontro virtual, feito em meados de janeiro, pelo YouTube (clique aqui para assistir ao webinar). Ao todo, foram 70 participantes – o encontro é exclusivo para membros da GCP.

Victor Monseff, engenheiro agrônomo e CEO da Ribersolo 3R Lab, debateu a respeito da necessidade de análises de solo que meçam não só parâmetros físico-químicos, mas também biológicos. Já o pesquisador e diretor do Centro de Solos e Recursos Ambientais do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Heitor Cantarella, explicou o uso racional de nitrogênio em café.

Esta 2ª edição do encontro contou, também, com os pesquisadores da Embrapa Guilherme Chaer e Adriano Veiga, que contribuíram com o debate sobre a importância da saúde do solo. A agricultura regenerativa integra o plano estratégico 2030 da Plataforma Global do Café no Brasil. A primeira edição do encontro foi realizada presencialmente em novembro, na Semana Internacional do Café 2023.

Para dar continuidade ao tema, os próximos encontros exclusivos para membros da GCP já têm data: em 21 de fevereiro, no Dia de Campo da Associação dos Cafeicultores de Montanha de Divinolândia (Aprod), e em 4 de abril, em oficina presencial a ser realizada em Campinas (SP).

Para os fãs de café com leite, a Nescafé Dolce Gusto lançou recentemente o Pingado. Inspirado na famosa receita brasileira, uma das mais pedidas nas padarias – um copo de leite e um “pingo” de café, daí o nome –, a novidade é feita com grãos canéfora (robusta) e, segundo a marca, resulta em uma bebida cremosa e com perfil sensorial suave.

A cápsula Pingado completa o portfólio de lattes da Nescafé Dolce Gusto, que inclui mais três sabores: Café Au Lait, Cappuccino e Mochaccino Canela. A nova cápsula pode ser encontrada no e-commerce da marca por R$ 21,49 (caixa com dez unidades).

Agricultura regenerativa, embora não tenha uma definição universal, é a aposta-chave para a recuperação da terra e a produção sustentável de alimentos

“O mundo terá apenas mais 60 colheitas”. A afirmação, atribuída a um funcionário de alto escalão das Nações Unidas, virou manchete em 2014. Oito anos depois, reverberou como título de livro. Alarmante, criticada por não ter base científica ou autoria confirmada, a declaração chamou ainda mais a atenção para um problema fundamental na agricultura: a degradação dos solos e a urgência em recuperá-lo.

A preocupação com o solo não é exagerada. Um estudo com 225 amostragens de solo pelo mundo publicado no periódico Environmental Research Letters em 2020  mostrou que pouco menos de um terço dos solos manejados convencionalmente têm expectativa de vida menor que 200 anos, e 16%, menor que 100 anos. E solos com medidas de conservação, 39% têm expectativa de vida superior a 10 mil anos. “A curta expectativa de vida do solo está generalizada em todo o mundo, incluindo algumas das nações mais ricas”, concluiu o estudo.

Tema recorrente na Semana Internacional do Café 2023, a agricultura regenerativa (AR) é entendida como a chave para a produção sustentável de alimentos. No Brasil cafeeiro, o interesse pelo tema é cada vez maior. Porém, a falta de definição de um conceito compartilhado dificulta a criação de leis, políticas e financiamento público em agricultura regenerativa.

A discussão sobre as delimitações do termo levanta dois pontos importantes: o primeiro é que a AR não se opõe à agricultura convencional, porque mantém alguns aspectos dela (como o uso de insumos químicos).

O segundo ponto é a utilidade de defini-la de modo abrangente, para cada propósito e contexto. É o que vem acontecendo na cafeicultura de qualidade, feita tanto por produtores individuais quanto por empresas que se abastecem do café brasileiro. O objetivo é o mesmo: recuperar e preservar a saúde do solo, equilibrar os ecossistemas, mitigar as mudanças climáticas e promover a resiliência dos sistemas agrícolas.

Murilo Bettarello, da Viaverde, consultoria especializada em sustentabilidade e agricultura regenerativa, explica que o tripé da AR é saúde do solo, insumos locais e substituição parcial de insumos químicos por insumos locais. “Tudo isso aliado a eficiências produtiva e operacional e ao bem-estar das pessoas envolvidas nesse trabalho”, define ele, que é engenheiro agrônomo e produtor de café, soja e milho na fazenda Floresta, região da Alta Mogiana (SP).

“Sustentabilidade é algo maior do que agricultura regenerativa”, pondera Pedro Ronca, gerente no Brasil da Plataforma Global do Café. Segundo ele, as empresas estão tentando formar seu próprio conceito, que inclui um menor impacto da produção, diminuir o uso de insumos ou usá-los de maneira mais racional e promover a matéria orgânica e a biodiversidade do solo. “Uma das questões fortes da agricultura regenerativa hoje, por exemplo, é a produção de bioinsumos para a cafeicultura“, adianta Ronca.

Pós de rocha e drones

Fernando Beloni, sócio-diretor da AgroBeloni, empresa agrícola com várias fazendas em Patrocínio (MG), forjou sua própria definição: “Agricultura regenerativa, para mim, é a busca pelo equilíbrio do solo e da planta, o que traz sustentabilidade a longo prazo”, sustenta.

Fernando Beloni ao lado de plantas de cobertura dispostas na entrelinha de um cafezal – Foto: Divulgação

Em suas fazendas em Alto Paranaíba, Beloni pratica sua agricultura regenerativa há mais de 15 anos. “Diferentemente das outras culturas, o café é uma planta perene, e não é preciso replantá-la todos os anos”, conta.

Ele se refere a um dos fundamentos das práticas regenerativas, que é desestimular o uso de arados no campo. “Arar a terra para o plantio gera desequilíbrio, expondo os micro-organismos à luz e ao calor, matando-os”, explica. “E isso dá lugar àqueles que são mais resistentes, como os nematóides, que são patógenos do café”, completa.

Imagem aérea da Fazenda Santa Cruz, da AgroBeloni, em que aparece a sede, o terreiro e as lavouras – Foto: Divulgação

Beloni também faz uso de plantas de cobertura, que trazem múltiplos efeitos positivos ao solo, e utiliza pós de rocha para corrigi-lo, em lugar de aditivos químicos.

“Os pós de rocha fornecem todos os elementos da tabela periódica”, diz ele. Outras práticas incluem a soltura de inimigos naturais com a ajuda de drones, a compostagem e a complexação do nitrogênio (incorporação de bactérias e matéria orgânica no fertilizante, o que faz com que o nitrogênio, vital para a formação de proteínas na planta, não fique livre no solo e seja liberado gradualmente).

Beloni está expandindo essa conduta não só às suas outras culturas. A Expocacer (maior cooperativa do Cerrado, com 701 cooperados), da qual é presidente, já tem 5,5 mil hectares de cafés certificados para agricultura regenerativa, e parte desses grãos é adquirida pela italiana illycaffè.

Certificação

Regenerar naturalmente o solo, reduzir emissões de carbono, minimizar impactos sobre a biodiversidade e alcançar o equilíbrio entre as pessoas e o ambiente. Estes são os objetivos do modelo agrícola que vem sendo testado pela illycaffé – que há décadas tem a sustentabilidade social, econômica e ambiental como seu modelo de negócio.

E essas práticas agrícolas são definidas de acordo com cada área, pois não há um modelo único que sirva para todas as regiões, nem para todos os tamanhos de fazendas. “Esse modelo garante a saúde do solo e sua regeneração, diminuindo o uso de fertilizantes químicos e aumentando a matéria orgânica, o que preserva a umidade, aumenta a microbiota e deposita o carbono no solo”, explica Aldir Teixeira, diretor da Experimental Agrícola do Brasil/illycaffè. “Nossa meta é atingir 100% de descarbonificação em 2033”, aposta Teixeira.

Cafezal no Cerrado Mineiro, de onde saem os frutos para o Brasile, da illycaffè – Foto: Divulgação

A Regenagri também já certificou cerca de 25 mil hectares de café no Brasil (totalizando onze fazendas individuais, grupos de fazendas e cooperativas). “A avaliação cobre critérios que vão desde o gerenciamento de água e prevenção de poluição até práticas que aumentam a porção de matéria orgânica no solo, gestão de fertilizantes, integração de pecuária etc.”, explica Franco Costantini, CEO da Regenagri. “Implementamos uma abordagem holística e contextualizada, em que cada critério é avaliado de acordo com o local“, define ele.

A agricultura regenerativa não proíbe a utilização de insumos químicos. “O uso de insumos químicos não pode ser totalmente descartado se isso significar queda na produtividade e rentabilidade do agricultor”, alerta Bettarello, referindo-se, particularmente, aos países menos desenvolvidos, como o Quênia ou alguns da América Central. “São países em que o cafeicultor não consegue nem manter seus filhos na escola. Isso não é sustentabilidade”, defende ele.

Para saber mais sobre as principais práticas regenerativas, compre a Revista Espresso #82. Acesse a entrevista de Philip Lymbery, sobre seu novo livro “As últimas colheitas”.

É o que acredita o inglês Philip Lymbery, autoridade mundial em meio ambiente, em entrevista exclusiva para a Espresso sobre seu novo livro

Considerado uma autoridade mundial em meio ambiente, o inglês Philip Lymbery acaba de ter sua última obra lançada em português pela nVersos Editora. Em As Últimas Colheitas – A verdade sobre a agricultura intensiva (em inglês, Sixty Harvests Left, referência à fala da ONU), Lymbery, CEO da Compassion in World Farming, aborda realidades e impactos da agricultura intensiva em diversos países.

Embora a preocupação principal de Lymbery seja a produção industrial de animais, sua visão holística discute as práticas da agricultura regenerativa, particularmente aquela que integra o cultivo e a pastagem livre dos animais. Embora não tenha visitado plantações de café, acredita que cafeicultores e consumidores podem se beneficiar das práticas regenerativas e amigáveis à natureza. “O café é uma das bebidas favoritas do mundo. Protegê-lo e, consequentemente, seus produtores é extremamente importante para o futuro”, alerta Lymbery. Confira, a seguir, a entrevista com o autor, feita por e-mail.

A Regulação da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento (EUDR) pode estimular a adoção de práticas de agricultura regenerativa? 

A UE é uma superpotência agroeconômica, e vejo a lei como um grande passo à frente, pois as empresas terão que confirmar que o produto foi produzido em terras não submetidas a desmatamento ou degradação florestal. Essa nova legislação pode ter um impacto significativo para indústrias globalmente importantes, como a do café.

A falta de apoio técnico e financiamento para bioinsumos são alguns problemas a serem enfrentados pelos pequenos cafeicultores, especialmente em países da América Latina. Qual é sua opinião sobre esta questão?

É importante que eles recebam apoio e incentivo para continuar com ou fazer a transição para a agricultura regenerativa e técnicas de produção amigáveis à natureza. Isso deve ser feito garantindo que subsídios governamentais sejam redirecionados para apoiar essas práticas. Da mesma forma, o financiamento privado e a comunidade de investidores precisam desempenhar seu papel, apoiando os que produzem da maneira certa para um futuro regenerativo.

Há um capítulo em seu livro que trata do desmatamento na Amazônia pela soja. Qual é a sua impressão sobre a produção de alimentos no Brasil?

A produção de alimentos no Brasil é variada. Há excelentes produtores regenerativos, mas o Brasil também foi manchado pelo aumento da agricultura industrial, conhecida pelo desmatamento, pelo uso de pesticidas químicos, fertilizantes artificiais e sistemas de confinamento de animais. Infelizmente, o Brasil é um gigante na indústria de criação intensiva de porcos e aves. Animais em fazendas industriais tornam-se uma grande fonte de poluição. Ao mesmo tempo, são alimentados com grãos produzidos de forma intensiva, o que destrói ecossistemas e mina a única coisa de que precisamos para a alimentação no futuro: o solo. Sem solo, sem comida. Fim de jogo. Precisamos de uma mudança urgente da agricultura industrial, prejudicial ao planeta.

Para saber mais, acesse a reportagem sobre agricultura regenerativa. Leia a entrevista completa na Revista Espresso #82.

A empresa de café colombiana Juan Valdez abrirá, em fevereiro, sua primeira flagship nos Emirados Árabes Unidos. A marca sediada em Bogotá, que opera 557 lojas no mundo – 360 na Colômbia e 197 em 17 mercados internacionais –, prepara-se para estrear em Jumeirah 2, bairro de Dubai. Os destaques da nova loja são sustentabilidade e responsabilidade ambiental. 

De acordo com o World Coffee Portal, após a inauguração da unidade, a Juan Valdez planeja restabelecer, este ano, sua presença no México. Em 2018, a rede fechou oito lojas no país, ao encerrar uma parceria de franquia “não lucrativa”. 

Em 2023, os negócios internacionais da Juan Valdez cresceram 16% nas vendas ano a ano no terceiro trimestre, o que foi atribuído às fortes vendas nas lojas e às parcerias de HORECA. Nos primeiros nove meses do ano passado, as vendas totais cresceram 29% em relação ao mesmo período de 2022. 

Criada em 1927, a marca colombiana, tradicionalmente conhecida por trabalhar com cafeicultores que colhem, manualmente, 100% de frutos no ponto de cereja, carrega a certificação B-Corp de sustentabilidade, que ressalta práticas responsáveis, mudanças sociais e impacto global positivo.

Para aproveitar o verão, marcas apostam em bebidas geladas para refrescar o público nos dias quentes. É o que fizeram a Nespresso e a illycaffè, duas gigantes da bebida que lançaram parcerias e novidades para essa época do ano.

Diferentes opções em casa

Mirando nos drinques, a Nespresso trouxe de volta a linha Barista Creations for Ice, com dois novos blends: o Juice Watermelon Flavour Over Ice (R$ 56 a caixa com 10 cápsulas) e o Cold Brew Style Intense (R$ 49 a caixa com sete cápsulas). O primeiro, disponível no sistema Vertuo (80 ml), é 100% arábica de torra clara, que promete um sabor frutado de melancia. Já o segundo, no mesmo sistema (355 ml), entrega uma extração diferente chamada “hot bloom”, que começa quente e termina com água fria para eliminar o amargor. O resultado, descrito pela marca, tem textura sedosa e notas de torrado de caramelo.

Além das novidades, a linha traz também os sazonais Freddo Intenso e Freddo Delicato (sistema Original, em 40 ml – R$ 37), o Ice Leggero (Vertuo, em 80 ml – R$ 45) e o Coconut Flavour Over Ice (Vertuo, em 230 ml, e Original, em 40 ml – R$ 37). Disponível por tempo limitado, a Barista Creations For Ice já está no site da Nespresso.

Peça para o barista

A parceria entre a italiana illycaffè e a argentina Havanna foi pensada para os apaixonados por café e doce de leite. O resultado do trabalho conjunto é a nova illycrema, uma bebida feita com creme gelado de café illy (preparado com espresso illy 100% arábica e microcristais de gelo), que pode ser harmonizado com chantilly e com o tradicional doce de leite Havanna. 

Sem gordura hidrogenada, corantes ou conservantes, a novidade está no cardápio das lojas Havanna, e custa R$ 15. Além da versão tradicional, há duas outras opções (R$ 16): illycrema com essência de morango e cobertura de granulé de chocolate e illycrema com calda de chocolate, chantilly e doce de leite.